Форум » Флудите, дети мои! » Воспитание, обучение и уход за собакой » Ответить
Воспитание, обучение и уход за собакой
Трёхдюймовочка: Семь заповедей правильного питания собак Заповедь 1. Знание потребностей собак в энергии, питательных и биологически активных веществах, которые являются основой правильного питания. Под правильным питанием обычно понимается питание собак строго по нормам. Нормированное питание в то же время должно быть полноценным, сбалансированным и рациональным (от греческого «rationales» — разумный). Заповедь 2. При организации питания собак необходимо учитывать особенности состава, свойств и питательной ценности конкретных пищевых продуктов. Например, источником пищевых витаминов для собак является сырая печень, источником полноценного белка — творог, железа — манная крупа, никотиновой кислоты — пшено, лецитина — гречневая крупа и т. д. Заповедь 3. Питание собак одним каким либо продуктом, пусть даже мясом, недопустимо. Правильное питание предусматривает, кроме всего прочего, питание по рационам, ибо при подборе и определенном соотношении продуктов в рационе пища приобретает новое качество, которое оказывает положительное влияние на усвоение питательных веществ всего рациона, а значит, и на здоровье собак. Составлять рационы следует из продуктов, соответствующих природе и вкусу собак. К каждому новому пищевому продукту, в том числе и к консервам, надо приучать постепенно. Заповедь 4. Строгое соблюдение режима питания собак. В понятие режима включаются кратность, своевременность и регулярность питания в одни и те же часы, а также объем и весовое распределение необходимого рациона в течение суток. По объему разовая порция пищи должна соответствовать вместимости пищеварительного канала и способности организма собаки переварить и усвоить питательные вещества корма. Недостаточная наполненность так же, как и перегрузка пищеварительного тракта, неблагоприятно сказывается на моторной и секреторной деятельности кишечника и на общем состоянии здоровья собаки. При этом необходимо помнить о том, что щенков от 1 до 2 месяцев надо кормить 5—б раз в сутки с интервалом в 3— 3,5часа. 2—3 месячных щенков кормят 4 раза, а, начиная с 4 месяцев, до года, 3 раза. С б месячного возраста у щенков начинается стадия интенсивного роста. В этой связи резко увеличивается потребность в животном белке, поэтому рацион собак в возрасте 6—12 месяцев (в зависимости от породы) состоит на 60—80% из говяжьего или китового мяса. Заповедь 5. Не допускать перекорма собак. Всякий перекорм приводит к ожирению собаки, из за чего у нее появляются разного рода болезни обмена веществ, сердца, почек, печени и др. При перекорме тем или иным продуктом (например, костями и жирной пищей) у собак часто возникают аллергические заболевания. Кроме того, из за систематического перекорма может исчезнуть породный признак экстерьерной красоты собаки, что часто случается с английскими той терьерами, арабскими и персидскими борзыми и другими породами. Заповедь б. Строгое соблюдение способов подготовки пищевых продуктов к скармливанию, с учетом особенностей органов пищеварения у собак. Собаку с молодого возраста необходимо приучать к поеданию густого супа и жидкой каши. Заповедь 7. При заболевания желудочно кишечного тракта на почве неправильного кормления собаку следует переводить на диетическое питание. При этом не забывать, что конкретная диета излечивает больную собаку от конкретной болезни.
Ответов - 30
Волчица: Интересная информация! Спасибо, Трехдюймовочка! Для себя открыла, что пшено, оказывается не вредно, а даже полезно, как и манка. Никогда Рекса этим не кормила, надо попробовать (кстати, только на днях думала сварить ему что-нибудь молочное).
Трёхдюймовочка: Уход за зубами у собак. Иногда изо рта собаки начинает неприятно пахнуть, и хозяева в панике бегут к ветеринару, подозревая, что у животного больна печень или желудок. Консультация ветеринара, конечно, не помешает, но причиной дурного запаха могут быть гниющие в межзубных щелях остатки пищи или камни на зубах. Советуем не реже раза в месяц полоскать полость рта (из спринцовки под губу или в угол рта) отварами шалфея, ромашки или раствором фурациллина (таблетка на стакан теплой воды). Можно попробовать снять налет на зубах деревянной палочкой с намотанным клочком ваты. При этом пользуются иногда зубной пастой, которую наносят на вату. Замечено, что особенно рано теряют зубы пудели - к пяти-шести годам могут остаться практически беззубыми. Ветеринары считают, что это связано с кормлением вареной пищей и отсутствием ухода за зубами. Берегите собачьи уши. Большое значение имеет туалет ушей собаки. Характер кожного покрова внутри уха может быть разным - резко выраженным сухим (когда в ухе наблюдается что-то вроде отслоения перхоти) или жирным. В первом случае полезно смазывать ушные проходы (ни в коем случае не залезая глубоко в ухо) отжатым тампоном с теплым растительным маслом. Если внутри уха появились волосы, их обязательно нужно выщипать пальцами. Операция эта практически безболезненна, но для собак не очень приятна. Впрочем, при систематическом выщипывании собаки быстро к этому привыкают. Если же вы оставите шерсть в ухе, то может возникнуть воспаление, и сера, скопившись на волосах, не будет выводиться наружу, возникнут пробки, и вы почувствуете специфический неприятный запах. Грязные уши можно протереть 3 %-ным раствором перекиси водорода, осушив после этого протертое место несколькими каплями борного спирта. Часто, когда в квартире живут собаки и кошки вместе, в ушах тех и других (чаще сначала у кошек, а затем и у собак) появляются характерные сухие черные бляшки, вызывающие у животных зуд. Это так называемый ушной клещ. Избавиться от него довольно трудно, в этом случае советуем вам непременно обратиться к ветеринару. Прислушайтесь, как ваша собака идет по асфальту. Прислушайтесь, как ваша собака идет по асфальту. Если она ступает мягко и бесшумно, значит, все в порядке. Лапы у нее должны быть правильной (круглой или овальной) формы, пальцы плотно сжаты, собраны в комок, когти короткие. У собак часто встречается плоская или распущенная лапа, слишком длинные когти. Это приводит к травмам. Но это легко исправить. Как можно больше ходите с ней по твердому грунту (гравий, асфальт). Подушки лап станут твердыми, пальцы соберутся в комок, когти постепенно сотрутся.
Трёхдюймовочка: Как позаботиться о постаревшем друге Старая собака становится тяжела на подъём, больше спит, мало играет, исчезают прежний задор и энергия, а на прогулках она бывает медлительной и неловкой. Дома постаревший питомец обычно ищет теплое, удобное место для отдыха и может проспать целый день. Шерсть собаки сереет, делается тонкой и ломкой. И пожилой пёс не слышит зова хозяина, а бывает, разлается безо всякой причины. В каком возрасте собака становится старой? Для каждого животного это индивидуально и зависит от размера собаки, её породы, здоровья. Маленькие собачки обычно живут дольше. Многие представители той пород доживают и до 20 лет, а старыми их можно назвать лишь в возрасте 12-14 лет, в то время как очень крупные собаки стареют около 6 лет. Крохи, весящие менее 10 кг, живут 15 лет и больше, собаки среднего размера - 11-14 лет, а гиганты собачьего мира-8-10 лет. Нужно стать особенно внимательным, когда ваш питомец входит в так называемый "средний возраст". Для собак-гигантов - это 5 лет, для крупных - 7, средних - 8, а для маленьких -10 лет. Иногда легко совершить ошибку, проглядеть серьезную болезнь, посчитав её признаком пожилого возраста. Симптомами серьезного заболевания можно считать потерю веса, отсутствие аппетита, повышенную жажду, частое мочеиспускание, затрудненное дыхание, хромоту, истощение, хроническую диарею или рвоту, плохой запах изо рта или воспалённые дёсны. Ваш друг не сможет рассказать вам, что он заболел. Вас должны насторожить любые едва заметные изменения в поведении пожилой собаки, например, нежелание идти на прогулку, непроизвольное мочеиспускание, вялость. Эти тревожные признаки свидетельствуют о нездоровье вашего питомца. Более всего старые собаки подвержены таким серьезным заболеваниям, как рак, болезни почек, печени и сердца. Если диагноз поставлен на ранней стадии заболевания и лечение начато, то можно продлить собаке жизнь на несколько лет. Заболевания почек. Работа каждого органа со временем ухудшается, у собак быстрее всего устают почки. Специалисты считают, что каждая собака старше 8 лет страдает почечной недостаточностью. Даже больные почки еще служат собаке и, к сожалению, это означает, что почечная недостаточность часто не диагностируется на ранних стадиях. Серьезные симптомы могут не проявляться до тех пор, пока 60-75 % функций почек окажутся утеряны. Развивается это заболевание медленно. Первый настораживающий признак - собака больше пьет и чаще просится на улицу. Позднее исчезает аппетит, снижается вес, также возможны рвота, диарея или запор, вялость и анемия. Нечистоплотность дома тоже может быть симптомом почечной недостаточности, хотя некоторые стерилизованные суки в пожилом возрасте страдают недержанием, даже когда они здоровы. Почки фильтруют и выводят токсины, поддерживают водно-солевой баланс крови, минеральное и кислотное равновесие. Если одна или обе почки больны, то ядовитые вещества накапливаются в организме. Диагноз можно поставить по анализам крови и мочи. При лечении почечной недостаточности собаке предписывают фосфор и соль, а также антибиотики и стероиды. Трансплантация почки возможна, но пока еще применяется редко. Болезни печени. Печень выделяет желчь, устраняет токсины, контролирует состав крови и помогает организму усваивать протеины и глюкозу. Действие этого органа у пожилых собак может ослабевать из-за воспаления, инфекции, травмы или от длительного применения определенных лекарств, которые обеспечивают обмен веществ в печени. Первые симптомы (вялость, потеря аппетита и веса) владельцы ошибочно принимают за обычные возрастные изменения. В более серьезных случаях появляется высокая температура, рвота, желтушность, усиленная жажда и мочеиспускание, угнетенное состояние собаки, при прощупывании можно заметить увеличение печени. Диагноз ставится на основании анализов крови, глюкозы и мочи или биопсии печени. Собаке необходима низко-протеиновая, с пониженным содержанием натрия диета. Сердечная недостаточность. Это заболевание чаще всего встречается у собак старше 5 лет. Сердечная недостаточность может быть вызвана изнашиванием сердечных клапанов и мышц, вследствие возраста или инфекций, а также от сердечных гельминтов. Симптомы: затрудненное дыхание, кашель, слабость во время любых физических нагрузок, опухшие ноги или живот, синеватый язык или десны. Диагностика включает в себя рентгеновское исследование грудной клетки, электрокардиограмму, анализы кровяного давления и ультразвуковое исследование. Рекомендуются корма для собак с низким содержанием соли, полезен калий и витаминные добавки, собаку переводят на щадящий режим физических нагрузок. Также необходимо следить за весом, поскольку ожирение часто приводит к болезням сердца. Рак. Лимфома самая распространенная форма рака, встречающаяся у собак, начинается в лимфатических узлах, но может распространяться на любые органы. Часто у пожилых собак развиваются опухоли и поморы. Важно показать собаку ветеринару, чтобы определить - не могут ли эти кожные новообразования быть злокачественными.
Трёхдюймовочка: Как объяснить собаке, кто в доме хозяин? Маленький щеночек в доме – какая прелесть! Так хочется его приласкать, побаловать! Наказать за что-то – такую кроху?! Невозможно! Но через полгода щеночек превращается в большую собаку, избалованную и непослушную. И если некоторые породы всегда готовы разбиться в лепешку, чтобы доставить удовольствие хозяину (колли, пудели) и никогда не нападут на чужого человека, разве что облают, то многие другие становятся просто опасными. Поэтому очень важно с самого начала показать собаке, кто в доме хозяин, и постоянно это подтверждать. Это не означает, что собаку нужно держать в коридоре на привязи, постоянно на нее кричать и бить (к сожалению, иногда и битье бывает необходимо). Собака – общественное животное, на воле они живут стаями, в которых соблюдается строгая иерархия. Вожак никогда не позволит безнаказанно ни одному члену своей стаи положить на себя лапу. Вожак лежит на любом месте, где захочет, он первым начинает есть добычу. Остальные собаки подчиняются не только вожаку, но и другим псам, стоящим на более высокой ступени стайной иерархии. Чем ниже ступенька, занимаемая собакой, тем меньше у нее возможность выбора удобного, теплого местечка. (Помните: «Твое место возле параши»?). Причем, собаки постоянно выясняют, кто главнее, кто имеет больше прав. Особенно это касается кобелей. Драка в собачьей стае – обычное дело, но они носят скорее ритуальный, соревновательный характер. Более слабый пес уступит, повернется к сопернику боком и подставит шею, демонстрируя отказ от сопротивления. Только если столкнутся два одинаково сильных и амбициозных кобеля, дело может кончиться гибелью собаки. Суки тоже занимают определенные места в стае, но это место в значительной мере зависит от положения кобеля, питающего к ней склонность. Поэтому у сук нет необходимости попусту тратить силы на такие жесткие соревнования. Но уж если по какой-либо причине суки сцепятся, то биться они будут насмерть. Дело в том, что только с нашей, человеческой точки зрения, собака живет среди людей. Собаки же считают нас странными двуногими собаками. Ну, порода такая! И все законы собачьей стаи автоматически переносят на семью, в которой живут. А это значит, что кобель, живущий в доме, будет постоянно выяснять, не стал ли он сильнее хозяина или его детей. С суками немного проще. Они не оспаривают главенствующего положения своего хозяина. Зато могут попытаться командовать всеми остальными членами семьи. И объяснять собаке, какое место в «стае» она занимает, нам придется по собачьим законам. Для этого совсем не нужно драться и кусаться. Существуют другие способы. Например, не стоит кормить собаку первой. Если вы сначала даете собаке ее миску, и только потом сами садитесь за стол, она будет считать себя главной: ведь это она ест первая, а вы уже потом. Прежде чем дать собаке корм, съешьте сами на ее глазах хоть корочку хлеба, чашку кофе выпейте. Собака должна видеть, что вы едите первым, значит, вы главнее. По той же причине сначала кладите еду детям, кошкам, более мелким собакам. Не позволяйте собаке напрыгивать на вас. Это чревато не только испачканной или порванной одеждой. Собака будет считать себя, по меньшей мере, равной вам, и уж никак не подчиненной. И еще одна маленькая деталь. Многие не возражают, если собака лежит на диване, на кровати. Мне и самой нравится собака на диване: она чудесно смотрится! И вот что получается: собака лежит, где хочет, в том числе, и на хозяйской кровати, а хозяин никогда не лежит на ее коврике! Не смеет, наверное, потому что собака главнее? Так вот, чтобы собака так не думала, хозяину следует хотя бы иногда, хоть 2 минуты посидеть на коврике собаки, чтобы она почувствовала: в этой стае вожак не она.
Трёхдюймовочка: Субпродукты: как готовить и есть ли от них толк? На суточный рацион собаки влияет множество факторов, среди которых состояние здоровья, порода, масса тела, пол, энергетическая ценность продуктов. Нельзя кормить четвероногого любимца, исключив белок и пищу животного происхождения. Эти продукты — основа здорового и сбалансированного питания. Большинство жизненно необходимых полезных веществ содержится в мясе. В сыром виде можно использовать среднежирное или постное мясо, как правило, это кролики, птица и другие домашние животные. А вот свиное мясо и мясо диких животных стоит подвергать тепловой обработке, в противном случае собака может заразиться глистами. В рационе собаки обязательно должны присутствовать субпродукты, так как по калорийности некоторые из них ценнее даже мяса. По вкусовым и кулинарным достоинствам субпродукты делят на 2 группы: Могзи, печень, язык, почки, сердце, диафрагма, вымя крупного рогатого скота, а также обрезь с мяса и языков. Рубец, пикальное мясо, гортань, суставы, сухожилия, хрящи, сычуг, хвост, легкие, селезенка, трахея, уши и губы крупного рогатого скота, семенники и книжка (летошка). По структуре ткани субпродукты бывают: Мясокостные (хвосты и головы крупного рогатого скота) Мякотные (легкие, почки, мозги, печень, вымя) Шерстные (суставы, уши, губы, бараньи головы) Слизистые (книжка, рубец, сычуг) Почки Обладают высокой пищевой ценностью, питательные свойства близки к мясу. Перед использованием следует замочить в холодной воде, примерно на полчаса. Печень Печень относится к диетическим продуктам питания. Употребление в сыром виде оказывает слабительное действие, вареном — скрепляющее. Этот продукт — незаменимый источник белков, витаминов и минералов. Специалисты рекомендуют давать печень во время беременности и кормления, она обязательно должна присутствовать в рационе подрастающего потомства. Не стоит давать печень чаще 2 раз в неделю, избыточное потребление может вызывать различные заболевания. Легкие В легких содержится много соединительной ткани, из-за чего они довольно плохо перевариваются. Обязательно нужно сочейтате с другими субпродуктами. Сердце По питательности схоже с мясом, однако в сердце белка гораздо больше. Наличие большого количества витаминов оказывает благоприятное воздействие на развитие вашего любимца. Трахея Имеет низкую питательную ценность. Хрящи и соединительные ткани — единственная ценность в трахее. Калтык Биологическая ценность продукта зависит от степени мясной обрези. Недопустимо присутствие щитовидной и паращитовидной желез. Если кормить собаку калтыком с этими железами, у нее нарушится половая функция. Перед использованием калтык необходимо разрезать и хорошо промыть изнутри. Хвост Мясокостный хвост — это участок между 5 и 6 позвонком. Содержит много соединительной ткани и костей. Вымя Содержит большое количество жира, молока и кровяной плазмы. В этом продукте много соединительной ткани. Губы и уши Практически не содержат полноценного белка, в них есть хрящевая ткань, мышцы, кожа. Ценны за счет фосфора и кальция. Диафрагма Энергетическая ценность довольно низкая. Содержит эластин и коллаген. Мозги Питательная ценность зависит от наличия ненасыщенных жирных кислот. Содержат фосфор и витамины, среди которых особое значение имеет холин. Язык Питательный продукт. Содержит аминокислоты и витамины. По химическому составу язык схож с селезенкой. Рубец Может применяться как основной корм. Содержание жира может колебаться, как правило, этот показатель равен 8—10%. Книжка Продукт не такой жирный, как рубец, что ведет к снижению его биологической ценности. Селезенка По питательности напоминает печень. Из-за контакта с кровью селезенку относят к скоропортящимся продуктам. Особое внимание стоит уделить внешнему виду, если селезенка темно-красного цвета с зеленым оттенком, она обязательно должна пройти тепловую обработку. Переизбыток в рационе может спровоцировать расстройство пищеварения. Кровь Основной источник белка, содержит мало жира. Кровяную муку используют в рационе взрослых собак, не более 50 гр в день. Свиные головы Из-за высокого содержания жира этот продукт рекомендуется скармливать в вареном виде, желательно вместе с рыбой, в противном случае у собаки может начаться расстройство пищеварения.
Волчица: Трёхдюймовочка, ты МОЛОДЧИНКА!!! Так много всего интересного, что перечитываю снова и снова! Море полезной информации. Вчера даже на рынок за мясом Рексу ходила с выписанным на листочек списком полезных скбпродуктов и купила все по списку!
Трёхдюймовочка: Меня вот только берет сомнение про свинные головы. Ведь говорят (и пишут), что свинину нельзя собакам давать. Кстати то же и про кости, одни пишут можно немного, но только свежие (и не трубчатые), а другие - категорически - НЕТ! Кто прав? И можно ли вот вопрос. Не хочется навредить собакам своей заботой.
Волчица: Трёхдюймовочка пишет: Меня вот только берет сомнение про свинные головы. Ведь говорят (и пишут), что свинину нельзя собакам давать. Ага, я кстати тоже над этой строчкой долго думала.
Трёхдюймовочка: Хозяйский стресс заразен для собак Швейцарский ветеринарный врач Линда Горнисбергер (г. Берн) выяснила, что состояние здоровья барбоса напрямую зависит от психического здоровья его владельца Собаки - коллективные, общительные и очень восприимчивые к настроению человека существа. И если кошка может просто спрятаться подальше и переждать, пока вы успокоитесь, пес будет переживать вместе с вами, стараться успокоить. И не расслабится, пока обстановка в доме не придет в норму. - Некоторые хозяева испытывают регулярный сильный стресс на работе, - рассказывает Линда Горнисбергер, - и их несчастные собаки страдают от этого. Признаки собачьего стресса близки к человеческим. Животное часто лижет себя, может выгрызать лапы, некоторые псы даже грызут когти на лапах. Иногда пес выбирает какой-то участок шерсти и нализывает его, пока кожа не оголится. Но это еще не все - собаки страдают от болей в желудке, перепадов аппетита и вызванных стрессами головных болей. Второй фактор, губящий нервную систему наших барбосов, считает швейцарский доктор, - неподходящие условия обитания. Слишком маленькие городские квартиры, постоянные прогулки на поводке, отсутствие возможности побегать вволю, нормально выяснить отношения с сородичами лишают собак ощущения свободы. Даже в зоопарке животным дается больше воли, чем городским любимчикам. Возможно, сильный стресс вызывает у собак раковые опухоли и диабет, о которых ветеринары почти не слышали еще 30 лет назад! Как уменьшить собачий стресс? Во-первых, надо подумать о смене работы - постоянный стресс губит не только нервы пса, но и ваши, и нервы домочадцев, - советует Линда. - Если нет такой возможности, постарайтесь успокоиться и только затем приходите домой. И, конечно же, обязательно выезжайте за город - хотя бы раз в неделю, в любое время года и в любую погоду. Это поможет и вам, и четвероногим расслабиться, почувствовать себя свободным от города и стресса.
Трёхдюймовочка: Воспитание собаки – процесс долгий и сложный, это не только дрессировка, но и социализация, установление контакта между человеком и собакой и многое другое. Особенно труден он для новичков, которым приходится учиться вместе с собакой – основам дрессировки, навыкам общения, азам психологии и физиологии. Для того, чтобы совершить по возможности как можно меньше ошибок, избежать нервотрепки в процессе обучения и наладить отношения с питомцем, необходимо относится к собаке с должным вниманием и интересом, изучать соответствующую литературу, а по всем возникающим вопросам консультироваться с профессиональными дрессировщиками. Только при серьезном отношении к воспитанию можно вырастить преданную, послушную и приятную во всех отношениях собаку, которая будет приносить море радости Вам и Вашей семье! Вот несколько правил: 1. Никогда не кормите собаку перед тем, как садитесь обедать сами! В стае первым ест вожак и только когда он закончит – другие члены стаи. Младшие члены стаи и щенки едят в самую последнюю очередь. 2. Не кормите собаку с ложки с причитаниями из серии «за маму» и «за папу», если она отказывается от еды (если, конечно, собака совершенно здорова). Этим Вы побуждаете собаку выпрашивать более вкусные куски, чем те, что лежат в её миске. То, что не съедается за 15 минут, убирается до следующего кормления. 3. Никогда не позволяйте собаке проявлять ни малейших признаков агрессии при Ваших попытках «покуситься» на её имущество – миску, пищу, игрушки, подстилку – вожак имеет право в любой момент забрать принадлежащую собаке вещь, даже если для этого придется залезть собаке в пасть. 4. Почаще посягайте на «неприкосновенность» собаки – осматривайте зубы, уши, глаза, лапы и т.д. С самого появления щенка в Вашем доме приучайте его к гигиеническим процедурам (мытье, сушка феном, чистка ушей и зубов, вычесывание шерсти, стрижка) и прочим манипуляциям с его телом (ношение одежды, обработка ран, измерение температуры, взвешивание и др.). 5. Всегда добивайтесь выполнения Вашей команды, даже если необходимость в ней отпала. Собака должна понимать, что каждая Ваша команда обязательна к выполнению, иначе каждый раз она будет проверять «а может не надо?» и выполнять Ваше требование в лучшем случае после третьего пинка. 6. Будьте последовательны в воспитании и дрессировке – если Вы установили для собаки определенные правила (к примеру, запрет спать на кровати/диване/кресле), и хотите, что бы она их неукоснительно соблюдала – соблюдайте их и сами. 7. Никогда не позволяйте собаке навязывать вам игры, мешать Вам во время работы или отдыха. Не разрешайте собаке командовать Вами, только Вы решаете, когда наступает время игры. 8. Не позволяйте выскакивать в двери вперед Вас – Вы, как вожак, должны выходить первым. Не уступайте собаке дорогу – она должна Вам уступать. Не перешагивайте через собаку, если она развалилась на проходе, заставьте её отойти. 9. На прогулке не позволяйте собаке таскать себя, болтающегося на другом конце поводка, по всем кустам и помойкам! Помните, не собака гуляет с Вами, а Вы с ней! 10. Жестко пресекайте попытки доминирования над Вами и членами Вашей семьи, не давайте собаке ни малейшего повода усомниться в Вашем лидерстве. Однако следует предостеречь начинающих собаководов и от крайности в подходе к воспитанию и дрессировке. Закрепляя за собой положение лидера, очень важно не «перегнуть палку» и не стать тираном для Вашего питомца! Выходя за пределы необходимых мер воздействия/принуждения, можно подавить индивидуальность собаки, превратив её в безликое, запуганное существо, шарахающееся от малейшего движения в её сторону. Такая собака не принесет ни пользы, ни радости владельцу, она не способна на принятие самостоятельных решений и чаще всего труслива, что делает её непригодной для службы и неудобной в быту. А бывают и такие ситуации: «Ути-пути, такой маленький, а какой грозный!» - умиляется хозяйка карликового пуделя, наблюдая как её питомец носится по двору с диким лаем, хватая прохожих за штаны… а потом приходит в недоумение, когда это чудо кусает её за нос при попытке расцеловать любимую собачку… Или другая ситуация: «Мою собаку наказывать нельзя, она же такая маленькая и хрупкая, у неё такая тонкая душевная организация!» - объясняет счастливая обладательница голой китайской собаки, почему она не занимается воспитанием своего питомца. И вот бедная женщина уже третий час бегает по двору за своим чудом, причитая: «Пусечка, Пусечка, немедленно домой!», на что Пусечка, естественно, плевать хотел... Или так: щенок ротвейлера рычит при попытке хозяина приблизиться к миске с едой – «Пусть рычит, хороший охранник вырастет, будет моё имущество сберегать!» - радуется хозяин. Он еще не знает, наивный человек, что со временем ему придется спать в коридоре на бывшей собачьей подстилке, т.к. на его кровати спит шестидесятикилограммовый ротвейлер, кормить «охранничка» одевшись в защитный костюм и вооружившись электро-шокером «на всякий пожарный», а по квартире перемещаться на цыпочках и вдоль стеночек – не дай Бог «питомца» потревожить… Так что во всем должна быть мера.
Трёхдюймовочка: Дрессировка Автор: Алена Попова Зачем заниматься с собакой? Действительно, зачем? Живет себе песик, кушает, гулять ходит, с собачками играет. Все чин чинарем...да только наступает момент, когда ему становится скучно с хозяином, и хозяину с ним. Нет у них общих дел, интересов. Прогулки вокруг дома не приносят в жизнь этого тандемчика ничего, кроме возможности "сделать делишки"...год, два и они теряют интерес друг к другу. Новички: растерянный хозяин, безбашенный пес-подросток. Собака дергается на поводке, хозяин дергается за собакой. Всегда спокойный пес не слышит клички, хозяин в недоумении - оказывается он не интересен собственной собаке! какая вопиющая неблагодарность: я его кормлю, гуляю с ним, а он вовсе не горит желанием ходить рядом, он ломится прочь и, если ему это удается, вовсе не спешит вернуться!!! Почему? Да просто потому что он не знает, что с хозяином может быть так же интересно, как с соседским псом, потому что он не привык делать что-то сообща с человеком, учиться и развиваться. Он как заключенный в своем тесном мирке - квартира, сквер, пара друзей, квартира... Часто ли хозяева берут на прогулки игрушки, кусочки, часто ли идут исследовать новые места, просто пытаются ли сделать прогулку насыщенной, познавательной для юного четвероногого спутника? Гораздо чаще на привычном маршруте собака спускается с поводка перед группой знакомых собачников, хозяин курит и слушает треп знакомых, песик возится, отстояв положенное время человек отлавливает песика и ведет его домой. Приход на площадку для многих оборачивается прежде всего не зубрежкой команд, но познаванием потребностей собственного любимца. Как! я с ним еще и играть должен? Ему не достаточно побегать с собачками? Достаточно, точнее со временем станет достаточно: соб научится удовлетворять свою потребность в общении только с соплеменниками, но тогда не ждите, что он бросится к вам по первому зову и будет нетерпеливо заглядывать в лицо: "что? что ты хотел?" Вот за этим, мы и занимаемся со своими собаками: чтобы собака заглядывала в лицо на прогулке, чтобы, заигравшись, наслась стрелой на зов, чтобы гордо ходила рядом, не дергая поводок, чтобы умела остаться по команде у магазина, чтобы не срывалась за машинами, чтобы умела защитить - чтобы мы могли гордиться своей собакой. Да, гордиться. Что дает собаке дрессировка? Дрессировка, любая, дает возможность собаке ощутить себя нужной . И эти избитые слова не пусты. Любая собака без дела "дуреет" - кто-то пускается в странствия, стараясь заполнить пустоту существования, кто-то швыряется на всех собак без разбора, пытаясь компенсировать недостаток физических и умственных нагрузок, кто-то становится ревностным "охранником", бросается на прохожих с пеной у рта, стремясь стать полезным и заслужить хоть какое-то внимание хозяина, а кто-то замыкается в себе, становится апатичным и угрюмым... Нда, велика радость иметь такого друга. Вчерашний подросток еще не утратил щенячьей игривости и непосредственности, хвост так и мелькает в воздухе - они приехали на площадку! Только теперь - пес идет у ноги хозяина, послушно садится по команде, лишь нетерпеливое перебирание лапками говорит о том, насколько ему тяжело не броситься очертя голову к знакомым. Хозяин гордо улыбается и отстегивает поводок: "Хорошо! Умничка!" Веселые глаза смотрят в лицо "Правда? Я - молодец!" Странно, что многие считают дрессировку подавлением собачьей индивидуальности. Это не так. Грамотная дрессировка помогает понять способности собаки, а в дальнейшем развить их, расширяет кругозор, вырабатывает достаточно обширный язык общения между владельцем и песой; чем больше собака знает, умеет - тем она опытнее, умнее; чем больше они прошли с хозяином - тем лучше понимают друг друга; чем лучше собака слушается - тем в большее количество мест вы можете ее взять с собой и она не станет досадной помехой, наоборот - приятным спутником. Команды общего послушания дают возможность управлять собакой в повседневной жизни, объяснить правила поведения, избежать опасных моментов, нежелательного поведения. Такие, как "барьер", "апорт" - нагрузить физически, дать некое дело. Изучив их, многие остановятся. Доведя собаку до определенного уровня, когда она не доставляет хлопот на прогулах и в поездках, успокоятся и счастливо проживут бок о бок отведенное время. Повторяю - счастливо, т.ч. ничего плохого в этом нет:)) Но есть другие, которые чувствуя потенциал питомца и собственные силы пойдут дальше, на кусачки, потом в спорт - и их жизнь станет богаче, ярче, что уж говорить о собаке - поездки вместе с хозяином, столько нового и интересного, приятная ответственность, похвалы. Вот они - счастливые владелец и собака, многое прошедшие вместе, полностью доверяющие друг другу, не устающие радоваться каждому дню вместе. Ведь еще столько неизведанного впереди. Ведь еще можно учиться и учиться:))
sheira: перевод Н. Вознесенской По материалам журнала "Дрессировка и спорт" № 7 зима 2003-2004 Контакт глазами", "визуальный контакт", "фокус", "концентрация" - это разные названия одного и того же навыка, который используется в очень многих профессиональных методиках дрессировки собак и даже является базой, на которой строятся упражнения по послушанию в различных видах кинологического спорта, таких как IPO, Obedience. В обиходе российские дрессировщики называют упражнение по выработке этого навыка "гляделками". В этой статье очень хорошо рассказано, как организовать обучение "гляделкам" правильно, чтобы не только научить собаку внимательному ожидающему взгляду, но и сделать так, чтобы собака становилась "активно" внимательной, если далее предстоит работа. /Редакция журнала "Дрессировка и спорт"/ Как вам такая идея, впечатляет? Пять секунд! Не минут, и не дней или недель. Сейчас мы говорим не о "соревновательном", безукоризненном контакте глазами, а о таком, при котором мы можем получить от собаки ясную реакцию: "Я тебя понимаю", которая следует сразу за реакцией: "Это? То, что ты хочешь?". Мы не устаем улыбаться, когда мы видим, что собака достигает этой стадии понимания. Это очень простое, однако элегантное упражнение, описанное ниже, автор использует на всех тренингах - для щенков, по общему послушанию и соревновательных - для того, чтобы положить началу чудесному обоюдному процессу коммуникации, который дает контакт глазами паре человек-собака. Это упражнение может быть полезно в большей степени проводнику, нежели собаке, потому что учит его более эффективно работать с моментом поощрения и наказания, используя при этом метод обучения, который позволяет поддерживать высокую мотивацию собаки во время выполнения упражнения. Восемьдесят процентов собак и проводников достигают успеха немедленно. На наших занятиях бывает обычно только одна или две собаки, у которых возникают проблемы по причинам, которые я поясню ниже. Самая потрясающая часть упражнения для инструктора - видеть реакцию хозяйки, собака которой начинает осознавать, чего от нее хотят. ФРОНТАЛЬНАЯ ПОСАДКА Чтобы начать работу над контактом глазами со щенком или взрослой собакой, мы сначала учим их с помощью лакомства сидеть перед владельцем. Для того, чтобы правильно использовать лакомство и привести собаку в фронтальную позицию, рука с лакомством держится выше головы собаки, но при этом плотно прижимается с телу проводника, в таком положении, как будто он застегивает молнию на брюках. Если держать лакомство над головой собаки, то это приведет к тому, что собака отодвинется от проводника. А нам нужна близкая, фиксированная посадка. Понятно, что животное должно быть хорошо мотивированным на еду. Если собака не заинтересована в корме, то достаточно трудно заставить ее сидеть, не говоря уже о контакте глазами. Собаки, которые заинтересованы в лакомстве, будут активно работать за него, и не только потому, что хотят его съесть. Большинство собак, не заинтересованных в лакомстве, не интересуются им потому, что их перекармливают или вовсе неправильно кормят, но есть и такие собаки, у которых от природы отсутствует нормальный, активный аппетит. Проводник также может столкнуться с проблемами, если его собака нервная, пугливая или слишком робкая. Для большинства таких собак успех приходит как только они становятся более уверенными во фронтальной позиции. Если у собаки есть высокий интерес к объекту-добыче, то можно использовать мячики или игрушки для того, чтобы ими мотивировать любое вызванное поведение. Поскольку уровень драйва при использовании игрушки может быть больше, чем при использовании лакомства, многие проводники бывают просто ошарашены слишком буйной реакцией собаки на игрушку. Вот почему мы рекомендуем начинать работать именно с лакомством. ОБУСЛОВЛЕННЫЙ КОНТАКТ ГЛАЗАМИ Как только собака начинает стабильно сидеть в положении перед проводником, мы начинаем обучать ее обусловленному, не вызванного визуальными сигналами, контакту глазами. Собака с помощью лакомства переводится в положение сидя перед проводником, как это описано выше. После этого проводник прячет руку за спину. И ничего не говорит, абсолютно ничего!!! Когда собака поднимет глаза и встретится с проводником взглядом, ее тут же хвалят и дают лакомство. ОШИБКИ СОБАКИ Что может произойти перед тем, как собака начнет искать ваш взгляд? Поскольку лакомство исчезло, первая вещь, которую может сделать собака - это попытаться его найти. Обычно собаки лишь мельком пытаются взглянуть за спину проводника с обоих сторон перед тем, как поднять глаза (то, что руки держатся за спиной, а не по бокам, позволяет привести ситуацию к виду "черное-белое" как для собаки, так и для проводника). Через несколько секунд собака требовательно посмотрит в глаза проводника, как бы говоря: "Ну, где оно?". Как инструкторы, мы всегда ощущаем некоторый трепет, также как и проводник, который начинает чувствовать обратную связь со своей собакой. Иногда собака может встать, чтобы найти лакомство или начать делать что-то другое. В этом случае проводник должен снова достать руку с лакомством и с помощью него снова посадить собаку перед собой. Чтобы работу можно было продолжать, собака должна быть заинтересована в лакомстве. Некоторые собаки, особенно те, кто начинают занятие, но постоянно направляются лакомством, начинают избегать действия, оглядываясь вокруг или опуская голову вниз. Проводник в этом случае должен просто переждать, ничего не говоря. Даже такие собаки в конце концов бросают взгляд на проводника, ища его глаза. Похвала и награда в этом случае должны последовать незамедлительно. Собаки быстро усваивают, что фронтальная позиция, когда руки проводника опущены вниз означает, что "игра" начинается, то есть чем скорее ты встретишься с хозяином взглядом, тем скорее он даст лакомство. Для спортивных собак, которые готовятся для соревнований, одна из целей обучения обусловленному контакту глазами заключается в том, чтобы перенаправить драйв от мячика или лакомства на занятие фронтальной позиции. Мы поясним эту концепцию ниже. Для собак фиксированная позиция перед проводником - это более чем половина навыка подхода по команде. Хороший подход базируется как на том, чтобы сделать его для собаки приятным, так и на понимании ею фронтальной позиции. ОШИБКИ ПРОВОДНИКА Какие же ошибки совершают проводники? Чаще всего они бывают нетерпеливы и пытаются действовать за собаку, производя шум, зовя собаку по кличке, наклоняясь к ней и пытаясь поймать ее взгляд, трогая собаку и т. п. Спокойствие - ключевое слово. Чтобы мотивационная дрессировка работала наилучшим образом, необходимо, чтобы собака сама набрела на правила обучения. Проводник не может учиться за свою собаку, он всего лишь выстраивает ситуацию таким образом, чтобы собака начала учиться. Вторая ошибка, которую может сделать проводник, состоит в том, что он видит, что контакт глазами есть, но не реагирует достаточно быстро, чтобы вовремя это вознаградить; похвала заканчивается, когда контакта уже нет. Для инструктора не всегда является возможным увидеть, когда собака только встречается глазами с проводником, обычно видно только, что выражение лица проводника изменилось. Когда мы видим это, мы спрашиваем, был ли контакт глазами. Если ответ утвердительный, мы можем тогда указать, что собака не получила никакой обратной связи в нужный момент. Для проводника требуется несколько повторений, чтобы начать реагировать соответственным образом. Собаки обычно терпеливы, потому что там находится лакомство, которое их удерживает. СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ Если собака должна быть подготовлена для соревнований, мы начинаем систематически корректировать и проверять навык. Перед этим собака должна быть способна быстро установить контакт глазами как во фронтальной позиции, так и в положении рядом с проводником, хотя бы в течение нескольких секунд. Лакомство или игрушку можно давать случайным образом после того, как собаку хвалят или отпускают. Большинство проводников автоматически обнаруживает ключ к исправлению невнимания и, таким образом, к увеличению продолжительности контакта глазами: если собака теряет контакт или даже перемещает взгляд в сторону, где снова должно появиться лакомство - они ждут. Когда собака снова возвращает взгляд, поведение возврата взгляда закрепляется, так как собака сама исправила его и таким образом обнаружила важное правило: нет работы - нет награды. Когда собака уже достаточно подготовлена, мы можем начать фазу проверки, где преднамеренно устраиваются различные отвлечения, чтобы сделать правильное выполнение собакой навыка более сложным. Как только собака научится игнорировать посторонние раздражители, нужное поведение будет хорошо закреплено. Например, проводник принимает основное рабочее положение с собакой перед ним. При этом руки могут находиться в естественном положении по бокам; лакомство или мяч зажаты в руке. Резко дерните плечом. Собака взглянет на плечо или на руку. Если рука остается там, где была, собака должна немедленно возобновить контакт глазами. Снова дернитесь... и снова, пока собака не перестанет поддаваться на отвлечение. Похвала и награда следуют как обычно. Постепенно можно переходить от дерганий плечом к сбросу игрушки или лакомства из поднятой руки. Когда вы бросаете пакомство, можно использовать поводок, чтобы не дать собаке достать лакомство преждевременно. Также можно использовать переключение собаки на мяч, который в качестве коррекции убирается от пасти, чтобы начать упражнение снова. В качестве поощрения собака отпускается к мячу или лакомству, одновременно с командой "возьми". После этого этапа уже можно двигаться к началу обучения контакту глазами и вниманию во время движения рядом и перемещений. Тем проводникам, кто для направления или мотивирования нужного поведения использует поводок, чтобы исправить невнимательность собаки, следует повторять фазы проверки и коррекции с помощью рывка поводком. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Когда вы обучаете контакту глазами мотивационным методом, не должно быть никаких команд или касаний собаки, только простая схема: есть вознаграждение - нет вознаграждения. Поскольку основные рабочие позиции, "рядом" и фронтальная, автоматически подразумевают внимание собаки, пока не будет дано другой команды, мы предпочитаем в течение этой фазы не использовать команду на привлечение внимания. Позже, если в этом будет необходимость, может быть введена специальная команда, означающая включение внимания. Кроме того, начинающие проводники имеют тенденцию неправильно использовать команды включения внимания, полагаясь в обучении собаки на произнесенные слова, а не на действия. Описанный метод обучения контакту глазами развивает в проводнике навык своевременной реакции на действия собаки, терпение и способность "видеть". Все это дает проводнику умение предугадывать поведение собаки и таким образом эффективно реагировать на него. Мотивационный тренинг убирает акцент с контроля над животным со стороны хозяина и делает больший акцент на надежность собаки по отношению к поставленной задаче. Для некоторых проводников такой вид двустороннего общения создает самый приятный вид партнерства. Собака учится решать проблемы, она меньше полагается на проводника, надеясь получить помощь от него, и таким образом обучается быстрее, за счет того, что находит свое собственное решение. Многие собаки будут чувствовать меньшее давление, если их проводники позволят им активно искать правильное решение самостоятельно. Собака будет работать с большей отдачей, потому что она усвоила правила работы: чем скорее ею будет предложено правильное поведение, тем скорее будет вознаграждение. Навыки могут корректироваться и проверяться с наименьшим стрессом для собаки, поскольку драйв или мотивация к объекту-вознаграждению остаются высокими. Собака может быть скорректирована, но тем не менее в ожидании вознаграждения продолжать активно работать и искать правильное решение. Для мягких или неохотно работающих собак такой способ обучения является важным и необходимым. "Предельная готовность" в вырабатываемом поведении может быть достигнута уже во время начального этапа процесса обучения (что исходит из генетики собаки) за счет ожидания поощрения. Через некоторое время потребность следить за рукой с лакомством и передвижки в стороны должны исчезнуть, так как собака научится направлять свое желание получить вознаграждение в ровную посадку перед проводником или рядом с ним, в сочетании с контактом глазами. Собака направляет всю энергию, созданную желанием награды, в поведение, которое хочет видеть проводник. Навыки обучения, которые усваивают проводник и собака, а также очень нужное на практике поведение внимания сослужат хорошую службу как отношениям в тандеме человек-собака, так и прогрессу в тренировках по послушанию. Будет ли в дальнейшем проводник придерживаться методов бесконтактной дрессировки, мотивационного обучения или сочетать их с коррекцией поводком, принудительной дрессировкой - это уже зависит от его персональных предпочтений. Но коммуникация уже началась.
Трёхдюймовочка: Правы ли родители? Часто родители ни за что не разрешают своему ребенку иметь собаку. Их доводы всегда однообразны: от собаки шерсть, грязь; кто за ней будет ухаживать; нам самим есть нечего, а тут еще твоя собака; ты и так плохо учишься, а собака совсем тебе от занятий отвлечет... Вот несколько абзацев, которые следует прочитать таким родителям. Западная статистика утверждает, что в семьях, имеющих собак, в три раза реже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это в общем-то понятно - животное нейтрализует стрессы. Но и простудными заболеваниями в таких семьях болеют в два раза реже. Дыхание пса создает в квартире своеобразную бактерицидную среду. Дети, у которых есть собака, обладают более устойчивой психикой, лучше развиваются, реже болеют. Их моральные качества выше, так как став покровителем собаки, ребенок относится к ней столь же нежно, заботливо и великодушно, как взрослые к нему самому. В свою очередь собака своей безоговорочной преданностью компенсирует у ребенка "моменты риска", оберегая его от эгоистических тенденций. Место, выбранное собакой для отдыха - наиболее благоприятное в вашей квартире для кровати, там самое положительное биомагнитное положение. Кроме того, собака поглощает отрицательное биополе, спасая вашего ребенка от вредных излучений зла, от влияния темных сил. Тревожное поведение собаки никогда не бывает беспричинным. Она способна предвидеть землетрясения, различные природные катаклизмы, несчастные случаи. И не только предвидеть, но, порой, компенсировать их, а тем самым - спасти человека. Но, что главней всего, собака ОБЛАГОРАЖИВАЕТ человека, повышает его нравственный уровень, усиливая такие качества как доброту, благородство, честность, милосердие. Именно поэтому для ребенка собака - первейший друг. И не только для ребенка!
sheira: А. Вяткин Все , о чем я хочу сегодня написать - это важнейший аспект подготовки собак, который, как показывает практика, в силу различных причин, игнорируется как начинающими дрессировщиками , так и дрессировщиками со стажем и опытом. Значимость социального инстинкта - тема грамотно затронутая не одним авторитетным источником, но так как в каждодневной практике мне приходиться сталкиваться как с обычными хозяевами собак, взявшими собаку для охраны и просто как компаньона (назову их для краткости «любителями»), так и со спортсменами, готовящими собаку для соревнований, то я хочу обратиться именно к этим двум категориям собаковладельцев. Если понаблюдать за взаимоотношением человек-собака: будь-то прогулка в парке или же выступление на соревнованиях, сразу становится заметна разница между поведением пар, у которых налажено хорошее взаимопонимание и тех, у кого этого нет. Если собака находится в состоянии « сама по себе «, рыскает в поисках занятия по парку, тянет на поводке по кустам, ищет где бы поиграть и чем бы заняться…., на соревнованиях формально выполняет рутинную программу без радости и концентрации на хозяине, и не может дождаться окончания упражнения - все это проявления отсутствия социального инстинкта в паре проводник –собака. Когда люди видят собаку готовую работать для хозяина, постоянно ищущую контакта с ним и буквально заглядывающую ему в глаза , они говорят: «собака его любит. Она ему предана до конца!» Такая собака не ищет развлечений на стороне. Общение с хозяином – одна из наиглавнейших потребностей ее жизни. Говоря профессиональным языком - это и есть «проявление социального инстинкта». Откуда же берется социальный инстинкт и возможно ли его развить? Социальный инстинкт несомненно обусловлен генетикой. У служебных пород, в силу его значимости в дрессировке, к которой, на моей памяти, еще пару десятилетий назад все их представители привлекались с завидным постоянством, он должен быть развит сильнее. На сегодняшний день список «служебных пород» обладающих нужными в работе и службе инстинктами для специалистов прикладников –дрессировщиков драматически сузился к минимуму и лишь в шоу-выставочной системе он остается многочисленным. Даже среди таких лидеров служебных пород как немецкая и бельгийская овчарки найти сегодня собаку с нужными инстинктами составляет проблему. Но все ли зависит от генетики? Конечно же, нет. Как и любой иной, социальный инстинкт необходимо развивать. Разберем первую группу –группу любителей. Среди этой группы часто бытует мнение о том, что собака ДОЛЖНА любить хозяина и выполнять для него работу, так как он ее «любит и кормит, и о ней заботится» или же из « уважения» к нему. В этом кроется основная ошибка. Собаки по своей природе – эгоисты. Кто бы и что бы не говорил, они живут для себя и первоочередная цель их действий направлена на удовлетворение их собственных потребностей. Задачей хозяина является понять ее потребности и путем воспитания и дрессировки, задействуя ее врожденные инстинкты, не ПОДЧИНИТЬ себе собаку( служебная собакa - не дикое животное), а НАПРАВИТЬ ее действия, путем удовлетворения ЕЕ же потребностей, в нужное себе русло. Часто любитель из людей "в этой жизни социально и материально состоявшихся" взяв собаку для охраны, поручает ее воспитание тренеру и кому-то из своих подчиненных. Он не проводит с собакой время, не принимает участия в процессе воспитания, а затем требует от нее послушания и защиты. Это нонсенс. В таких случаях я обычно говорю: «Вы приобрели хорошую собаку своему работнику! Мало того, что работник не заинтересован в правильном воспитании такой собаки и, соответственно, не будет следовать всем указаниям тренера, но также формируется провал в отношениях между таким «хозяином» и собакой. В результате, сильная собака в один прекрасный момент не поймет, почему этот «воскресный папа» вдруг решил требовать что либо от нее, и возможен нелицеприятный конфликт. К сожалению, такие случаи не единичны. Что же делать? Либо не заводить сильную собаку, способную на противостояние человеку (читай, способную охранять и защищать), либо самому принимать непосредственное участие в воспитательном процессе. Второе включает в себя время на тренировки и учебу, социализацию, выход на прогулки и «в люди», поездки на площадки. Здесь важен следующий момент. Многие люди из этой группы очень не любят когда щенки на них прыгают, их прикусывают, бегают за детьми…На все на это у них одно решение- наказание. В результате щенок только и слышит: «нет, нельзя, фу…», и получает трепки , колени в грудь, газетой по морде….Откуда в такой схеме взяться социальному инстинкту? Почему собака после этого должна относиться к вам с привязанностью? Попробуйте постоянно наказывать и пресекать ваших расшалившихся детей. Что из них вырастет? Как они будут к вам после этого относиться..? В то же время существует очень простой путь купирования и форматирования такого поведения. Дать знать, что то или иное поведение является нежелательным нужно, но необходимо дать что либо взамен. Разберем несколько наиболее часто встречающихся примеров. Покусывание рук или хватка за одежду. Собака удовлетворяет свой инстинкт добычи. В первую очередь приучите щенка отрицательному маркеру –«нет». Если щенок заигрался кусаясь или висит на одежде, следует остановиться и дать маркер «нет». Если щенок прекратил нежелательное действие - подкрепите его положительным маркером «да» и кормом, а затем игрушкой на веревке и последующей игрой в «потягушки», чтобы с вашим участием он смог удовлетворить свой инстинкт в полную меру. Если щенок не отпускает, следует его скорректировать. Здесь, если у вас нет опыта, вам понадобится опытный инструктор, который сможет показать вам как правильно корректировать щенка, и какой силы воздействие необходимо. И как правильно затем дать подкрепление (см.выше). Прыжки на хозяина. Удовлетворение социального инстинкта. Я лично стараюсь общаться со щенками в одежде, которую не жалко. Великолепно то, что щенок хочет быть ближе к вам! Если это убрать рано или же слишком жестко, вы можете потерять доверие щенка к вам навсегда! Прыжки на вас всегда можно убрать позже и безболезненно. Если же вы решили скорректировать это поведение в щенке, здесь также вам понадобиться помощь опытного инструктора. Необходимо приучить щенка к отрицательному маркеру и затем , когда он прекратил показывать это поведение - подкрепить новое поведение (см.выше). Лучше, если ваш инструктор умеет работать с кликером и маркерами. Тогда работа будет строиться намного быстрее и качественней. Также кликером и маркерами решаются задачи по приучению к боксу, машине… Прикусывание детей. Удовлетворение инстинкта добычи. Эту задачу следует решать сразу по прибытию щенка в дом. Не откладывайте это на потом в надежде на то, что «собака перерастет». Это может печально закончиться. Решается эта проблема так же, как и в первом примере с прыжками и покусыванием рук. Здесь в дрессировке сильно мотивированных собак мы доходим до такого уровня, что собака понимает - для того, чтобы общаться с ребенком , ей для этого необходимо занять рот игрушкой. Тогда она может и общаться с ребенком и кусать (игрушку) одновременно, удовлетворяя все свои инстинкты! И конечно же необходимо проводить соответствующую воспитательную работу с детьми. Не стоит просто запрещать им возиться со щенком, лучше научить их интерактивной игре, где они сами в качестве дрессировщика смогут научить щенка трюкам. Детям нравятся такие игры! Прогулки и социальный инстинкт. Если большую часть времени собака проводит в вольере, квартире или боксе, то естественно, что оказавшись на улице, она старается «разрядиться». Как обычно проходят прогулки? С советских времен устоялась прочная традиция – гулять «в тусовке». Т.е хозяин выходит на поляну и выпускает собаку бегать с группой чужих собак , в это время общаясь за сигаретой с другими хозяевами. Долг выполнен – собака набегалась, наигралась, «физически развилась»…. можно идти домой. Такая практика приводит к массе проблем. В первую очередь –отсутствие культуры приводит к дракам, «наездам» взрослых собак на щенков, травмам…Но даже не это главное. Главное в том, чему и как учится в такой среде ваша собака? Давайте разберем. Прогулка - это то время , когда у большинства владельцев есть время пообщаться с собакой. Выйдя за порог дома о чем думает и на чем сконцентрирована в такой схеме отношений Ваша собака? О Вас? Конечно же, нет! Она думает о том, как бы побыстрее сорваться с поводка и погонять в волю вдали от Вас! И вот изо дня в день ВЫ сами формируете и закрепляете это поведение. Откуда же взяться взаимосвязи между вами, когда Вас либо нет дома, либо Вы попросту тот человек на поводке, который мешает ей наслаждаться игрой или разборками с собаками, поеданию вкусной дряни или же мечению территории… А если она и выполняет команды «ко мне» , «рядом» и т.д то конечно же, как наказание или помеху, вмешавшуюся в ее веселую и свободную жизнь. Что же делать? Не курить и не "травить" байки, а ОБЩАТЬСЯ с собакой. Для этого есть масса полезных игр, в процессе которых собака обучается. Все что вам нужно, набить карманы кормом и не забыть любимую игрушку и, конечно же, в первую очередь обратиться к специалисту за знаниями о том, как правильно их использовать. Тогда вам не понадобятся часы на прогулку. За 15-20 минут вы сможете и нагрузить вашу собаку физически и выучить новые навыки, закрепляя уже обученные и самое главное - создать выгодные вам обоим взаимоотношения. Такая собака, выйдя на прогулку, не рыскает по сторонам в поисках занятия, ее не нужно ловить или шпарить электрошоком, а справив свои естественные потребности, она САМА возвращается к вам для общения. С этого и начинается ДРЕССИРОВКА. Если же у вас нет времени или нет желания «возиться» со всем этим воспитанием - вы не готовы к содержанию собаки. Разберем теперь вторую категорию собаковладельцев – категорию т.н. «профи». Сюда относятся как профессиональные ведомственные кинологи и инструктора площадок (за редкими исключениями, по уровню подготовки и требованиям зачастую находящиеся между любителями и спортсменами), так и спортсмены, выступающие в том или ином виде спорта с собаками. Спортсмены (не беру во внимания отечественные нормативы) являются наиболее подготовленными в понятиях о качественной дрессировке , поскольку повышают свои знания на семинарах с зарубежными специалистами и, выезжая за рубеж, много общаются и перенимают опыт у представителей наиболее развитой кинологической культуры. Итак, о значении социального инстинкта в спортивной подготовке. Всем тем, кому приходилось выступать в спорте, и кто понимает и ценит качественную работу, безусловно не может не нравится манера управления собакой в стиле Миа Скогстер, Кнута Фухса, Марко Коскенсало, Ивана Балабанова и др. мэтров современного спорта. С некоторых пор зародилась отличная традиция приглашать этих и других ведущих специалистов к нам на семинары. Мы многому у них научились и продолжаем учиться, но парадокс в том , что часто учимся не тому , чему нужно! Основная ошибка в том, что часто увлекаясь техническими навыками, мы забываем о состоянии собаки, и том самом социальном инстинкте , о котором идет здесь речь. Не секрет, я часто отказываю именитым спортсменам из стран СНГ в приобретении щенка из нашего питомника. Почему? Да потому, что вижу их отношение к собаке, как к спортинвентарю! А собака очень чувствует свое к ней отношение и отвечает тем же. Когда-то я этого не понимал. Мне говорили мои бельгийские друзья: «Алекс , хватит тестировать. Верь собаке , ее генетике и она ответит тебе тем же.» … Но я же самый умный. Как это «верь»?! А вдруг косяк замаскирован?! Давай придавим еще и посмотрим, что вылезет…И «вылазило»…Кто ищет, тот всегда найдет…Часто я отказывался от собак, которые в других руках , в последствии работали так, как я мечтал бы чтобы работала моя собака…Век живи, век учись. Сейчас, много занимаясь тренерской работой, помимо техники выполнения навыков ( спасибо Ивану Балабанову и Майку Эллису), я уделяю особое внимание состоянию собаки. Этомуя научился, в основном, у немцев и финнов. Они в этом бесспорные мировые лидеры! Но что особо беспокоит, так это когда перспективные проводник и собака , в погоне за баллами и результатом, не могут найти или теряют нить доверия во взаимоотношениях. Это происходит по ряду причин. Первое –наша культура, в которой похвала или эмоции являются проявлением слабости! Мы мастера требовать, находить недостатки и искать виновных , но хвалить и искренне радоваться не умеем. Второе –неумение видеть главного. Для многих спортсменов дрессировка- это обучение навыкам. В то время , как дрессировка –это в первую очередь выстраивание гармоничных и доверительных взаимоотношений с собакой! Что многие видят на семинарах? Каждый свое. Некоторые- как и когда заграничная звезда нажал кнопку ЭШО . Другие- как скорректировал и ПОХВАЛИЛ. Но не все замечают последствия сиих действий на состояние собаки. Когда корректирует и хвалит Кнут Фукс, собака после коррекции подымается в драйве. Когда кнопку нажимает Барт Бэллон, эффект тот же. Когда то же делает иной семинарист-собака работает , но драйв падает. Несколько таких коррекций - и собака потеряна. Когда я делаю замечание, мне отвечают -а тот –то делал так же … Я всегда отвечаю –если бы это было так, у тебя собака работала бы так же, как и у мэтра, но этого не происходит. Для того чтобы работать как Кнут, Миа или Барт мало того, что необходимо выращивать собаку как они, но и чувствовать собаку нужно так же. А некоторые спортсмены хотят без базовой работы применить «мульки» с семинара и получить такой же результат. Этого не случится. Часто я наблюдаю такую картину. Человек (спортсмен) приехал на занятие, открыл машину и собака, выпрыгнув из бокса, буквально полетела в поле. Дальнейшее уже известно- такой спортсмен обычно «выезжает» на площадку чуть ли не верхом на собаке, и только там, прокричавши «fuss» и дернув несколько раз поводок , приводит собаку в более-менее вменяемое состояние. Чем такая работа отличается от работы любителя? Да ничем. Те, кто тренируется со мной знают, что я не начинаю занятий с собакой (не щенком), пока она не сможет удержать концентрацию на хозяине на пути от машины или места выгула до тренировочного поля. Но одно дело удержать путем принуждения, а другое – путем мотивации концентрации. Для поднятия мотивации в дрессировке мы используем игрушки и лакомство. Но не ИГРУШКА должна являться мотиватором, а именно ИГРА с хозяином. Не кусок лакомства, выданный за правиьльное поведение, а именно процесс выдачи лакомства, который должен сопровождаться яркой похвалой и превращаться в праздник для собаки, с хозяином, как главным действующим лицом. Для того что бы понять разницу проведите простой эксперимент. Возьмите три куска «вкусняшки», и показав его собаке, молча скормите их ей. Затем показав ей следующие три куска собаке предложите убегая от нее, заставляя ее погоняться за рукой с яркой похвалой и оглаживанием другой рукой. Примерно тоже проделайте с игрушкой. Уверен, что вы сразу увидите разницу в поведении и состоянии собаки. При правильной работе игрушка и лакомство постепенно отходят на второй план, в то время как эмоциональное состояние и язык тела хозяина остается и дает собаке понять , что именно она сделала правильно. Как же развить социальный инстинкт в спортивной работе? Сколько людей, столько и мнений. Я предпочитаю начинать с обучения щенка следования за рукой и трюкам ( дай лапу, сделай змейку, кувырок….), которым можно научить щенка без ассоциации с базовыми командами. Во-первых, трюки развивают мозг вашего щенка и учат его активному поиску решения задачи- качество которое очень пригодится в последующей работе. Во –вторых , в дальнейшем ими можно разнообразить рутинную работу по нормативу и главное то, что собака учиться кооперировать с хозяином, а значит - работать для него! Далее приучите собаку к «позитиву коррекции». Работая со щенком на поводке вводите незначительную коррекцию поводком и кормите с похвалой одновременно. Всегда следите за состоянием собак. Хвост при этом должен быть «трубой». Если собак опустила хвост, она «зажалась» . Положение хвоста- индикатор внутреннего состояния собаки. Если собака держится от вас на расстоянии, избегая контакта телом , это также говорит об отсутствии доверия. Сядьте на землю. Дайте щенку «залезть на голову» , похвалите, покормите. Покажите ей , что быть с вами не опасно , а наоборот очень здорово! Если собака во время прогулки или в быту залезла в «гадость» или роется в мусоре , дайте незначительную коррекцию с отрицательным маркером и сразу переведите ее в движение рядом с похвалой и поощрением. Это приучит собаку к тому, что самое «хорошее» место на земле - рядом с вами. Буквально несколько слов в отношении защитной работы в спорте. Как часто, когда собака не слушается или не отпускает рукав, мы слышим от дрессировщиков: «покажи ей кто здесь хозяин, она же тебя просто бросает» или « ты должен завоевать ее авторитет, иначе толку не будет»? Очень часто! И что получается? Проводник, разьярившись, корректирует собаку, и получает МАССУ ПРОБЛЕМ. Во первых, сильная собака все равно не подчинится , или же если и подчиниться на время, то все равно при первой же возможности «кинет». Во вторых, пострадает хватка и отпуски. Работа станет нервозной. В третьих, в дальнейшем, будет сильное отвлечение на проводника. А как же иначе. ведь он же «авторитет» от которого происходит наказание! А авторитета надо уважать (читай бояться). В результате формируется связка: хозяин плохой (он наказывает), а фигурант хороший (дает кусать рукав или костюм). Все с ног на голову… Собака должна понимать, что хозяин – ее партнер и именно от него зависит - получит она фигуранта или нет. И тогда все встанет на место. Но для такой работы требуются мозги и терпение, терпение и еще раз терпение! Больше про защиту писать здесь не стану. Эта тема для отдельной статьи. Я хотел бы проиллюстрировать суть основной темы этой статьи на примере двух небольших видеороликов. Здесь вы видите работу моих учеников с собаками произведенными в нашем питомнике. (Vyatkins' : Gloсk , Gunslinger, Diesel, Mad Max, Leon, Primo, O’Mega, T-Rex , U’Roy, Snap – возраст собак на видео – от 2 месяцев до 2,5 лет). Их проводники на видео - не «профессиональные спортсмены». Мало того, они еще ни разу не выступали с собаками на соревнованиях. Это и инструктора школы Виталия Орлова, и те, кто занимается в нашей группе в Школе Орлова; в основом, это ребята, которые занимаются с клиентами бытовой дрессировкой. Они учатся применять в своей ежедневной работе приобретенные на моих семинарах знания, и помогают людям выстраивать верные отношения со своими питомцами. http://media.working-malinois.com/video/27062010/movie_3_1.avi http://media.working-malinois.com/video/27062010/movie_3_2.avi Если вы рассчитываете на хороший результат, пока не сформируется такого доверительного взаимоотношения с собакой, не стоит переходить к техническим навыкам. Все вышеизложенное испробовано мною на практике. Надеюсь, это поможет многим начинающим спортсменам и любителям, приобретшим служебную собаку, правильно выстроить взаимоотношения с нею и избежать массы ошибок, за которые слишком часто приходится платить дорогой ценой. Желаю всем успешного тренинга и гармоничных взаимоотношений с вашими питомцами! Regards Alex Vyatkin. http://working-malinois.com/
sheira: Вот, наткнулась в нете)) Интересно, насколько эти тесты отражают действительность? П.С. У нас 44 очка! Тест №1 Возьмите небольшой кусочек самого любимого лакомства вашего питомца, положите на пол перед собакой и не разрешайте съесть. Затем, произнося какое-нибудь новое, незнакомое для собаки слово (допустим, '"сыр' или ' мясо"), разрешите ей съесть кусочек. Повторите процедуру. Теперь начинается самое интересное: положите лакомство на пол на глазах пса в одной комнате, а самого его уведите в другую. Подождите минуту, а затем произнесите слово "сыр" и наблюдайте за действием питомца. 1. Собака мгновенно бежит в комнату, где на полу лежит лакомство, и быстро съедает его. 10 очков 2. Собака чуть медлит, но через 30 секунд выполняет это упражнение. 8 очков 3. Требуется повторение слова "сыр" для того, чтобы пес ушел в другую комнату и съел лакомство. 6 очков 4. Животное нерешительно выходит из комнаты, но до лакомства не доходит Для полного выполнения упражнения приходится несколько раз повторять ключевое слово "сыр" 4 очка 5. Для выполнения упражнения пса надо ввести в комнату с лакомством. 2 очка 6. Собаке надо показать лакомство, "ткнуть" носом , чтобы упражнение было выполнено. 1 очко Тест № 2 Повторите упражнение теста N° 1 показав собаке лакомство вновь и спрятав его. Не показывайте псу, куда вы спрятали этот желанный для него кусочек, произнесите ключевое слово "сыр" выведя собаку в другое помещение. 1. Собака быстро, меньше чем за 30 секунд, прибегает, находит лакомство и съедает его 10 ОЧКОВ 2. Собака правильно выполняет упражнение, но для этого ей требуется от 30 до 60 секунд 8 ОЧКОВ 3. Животное выполняет упражнение более, чем за минуту, вам приходится показать ту область, где следует искать. Но лакомство собака находит в течение 30 секунд. 6 ОЧКОВ 4. Упражнение выполняется верно лишь только в том случае, если показать место поиска, требуется более 30 секунд для поиска. 4 ОЧКА 5. Собака находит свой кусочек, если ей показать более точно место его нахождения. 2 ОЧКА 6. Животное не высказывает абсолютно никакого интереса к выполнению задания. Надо буквально 'ткнуть носом' в кусочек, прежде чем она его заметит и схватит. 1 ОЧКО Тест № 3 Выведите собаку на улицу, дайте ей лакомство, поощрите, похвалите ее. Завяжите точно такой же кусочек лакомства на ее глазах в большой свободный узел из куска какой-нибудь чистой тряпки. Положите этот узел на некотором расстоянии от собаки на землю. По сигналу "апорт" или "возьми" собака должна схватить узел, распутать его и добраться до лакомства. После успешного выполнения упражнения обязательно поощрите собаку. Повторите, но при этом положите узел с кусочком чуть дальше от нее. 1. Собака быстро хватает узел, распутывает его и съедает лакомство. На выполнение упражнения уходит менее 30 сек. 10 ОЧКОВ. 2. Собака выполняет упражнение в течение 30—60 секунд. 8 ОЧКОВ. 3. Собака хватает узел, но лакомства не извлекает. 6 ОЧКОВ 4. Собака вяло треплет узел, лакомства не извлекает. 4 ОЧКА 5. Собака реагирует на узел только после неоднократных дополнительных команд; узел хватает вяло, лакомство не извлекает. 3 — 2 ОЧКА. 6. После нескольких дополнительных команд собака бегает около узла, но не трогает его; смущается и прекращает обращаться внимание на узел. 1 ОЧКО. Тест № 4 Возьмите две самые любимые игрушки вашего пса, это могут быть любые удобные предметы. Поиграйте с собакой при помощи этих предметов, старайтесь, чтобы в процессе игры животное с радостью могло бы вырвать из ваших рук одну из игрушек. Как только это произойдет, сразу же произнесите любое звучное, ранее незнакомое собаке слово. Например, "ап!". Повторите игру, но уже с другой, второй игрушкой, но используйте уже совершенно другое, непохожее на первое слов, допустим "мяч!". Повторите игру с каждым предметом по 6 раз, делая небольшие перерывы при смене предметов. Затем усадите собаку и положите эти два предмета перед ней. Произнесите название игрушки, слово "ап" и попросите собаку выбрать именно ту игрушку. Повторите, называя второе слово "мяч". 1. Собака по вашей просьбе совершенно правильно выбирает предметы. 10 ОЧКОВ. 2. Собака верно выбирает одну игрушку, но ошибается, когда вы называете другое слово. 8 ОЧКОВ. 3. Собака верно выбирает один предмет, но не хватает его, а переходит к другому. 6 ОЧКОВ. 4. Животное сначала верно выбирает предмет, но по следующему слову снова возвращается к первому предмету. 4 ОЧКА. 5. Собака разглядывает предметы, пытается сделать выбор, но внимание ее рассеивается. 2 ОЧКА. 6. Собака смотрит только на вас и не обращает абсолютно никакого внимания на предметы. 1 ОЧКО. Тест № 5 Соорудите несложный лабиринт, используя доски во дворе, либо пользуясь мебелью в квартире. В лабиринте должен быть только один тупик. Положите лакомство в конец лабиринта (тупик) как можно дальше от выхода. Используя слово "сыр' (см. тест № 1), подведите собаку через лабиринт в его конец к лакомству. Поощрите питомца. Еще раз повторите процедуру. А теперь пошлите собаку без своего вмешательства. 1. Собака добирается до лакомства самым коротким путем. 10 ОЧКОВ. 2. Собака правильно выполняет упражнение, находя лакомство, но более, чем за 30 сек., или же делает одну ошибку в лабиринте на пути к лакомству. 8 ОЧКОВ. 3. Собака верно выполняет упражнение, но делает две или более ошибок или весь путь от входа в лабиринт до лакомства занимает у нее более 45 сек. 6 Очков. 4. Собака выполняет упражнение, но не может найти лакомство в течение минуты; возвращается и проделывает весь путь заново или же просто возвращается к входу и больше уже никуда не идет. 4 ОЧКА. 5. Собака долго и безрезультатно блуждает в лабиринте, но все-таки самостоятельно возвращается к выходу. 2 ОЧКА 6. Собака блуждает и не может самостоятельно найти ни лакомства, ни входа. 1 ОЧКО РЕЗУЛЬТАТЫ Просуммируйте очки, набранные вашим другом в каждом тесте. 45—50 очков. Гениальная собака, очень высокий рейтинг! Очевидно, вы постоянно занимаетесь со своим питомцем специальной тренировкой. 35—45 очков. Очень хорошо! Ваша собака — способный ученик. Чем больше вы будете заниматься с ней, тем лучше будет результаты. 25—35 очков. Хорошо. Собака вполне способная и проворная, но, может быть, несколько дополнительных наглядных занятий помогут выявить ее потенциальные способности. 15—25 очков. Нормально. Конечно, ваша собака далеко не гений, но это очень благодарное и отзывчивое животное. Ему больше всего подходит роль домашнего любимца. Для достижения более высоких результатов необходимы регулярные продолжительные занятия. 5—10 очков. Собака обладает несколько замедленной реакцией. Может быть, животное во время испытаний было чем-то озабочено, занято только своими мыслями. А скорее всего, ваш питомец дьявольски умен и он просто-напросто дрессировал вас, чтобы вы скорее дали ему лакомство без всяких этих фокусов! 0—6 очков. Что же, и такое бывает. Тупое животное!!! (старое, больное животное или это слишком юные щенки). __________________
Русская Борзая: Не представляю себе как можно соорудить лабиринт из пункта 5... это ж сколько надо досок, времени и сил... и... А если собака не пищевик?))
sheira: Не пищевика оголодать сильно мона)) Или игрушка. Лабиринт лично я соорудила из боков картонных коробок от бытовых приборов, которых в гараже валялось немеряно. Мебель не двигала)
sheira: Я думаю, статью можно разместить в эту веточку. Сегодня утром у меня была встреча точь-в-точь, как описывается ситуация в начале этой статьи. Только в моем случае кобель был без поводка, а на мои просьбы забрать собачку хозяин метров с 50 мне радостно кричал: "не бойтесь! он у меня не кусается!" и в название очень хочется добавить "и о взаимовежливости хозяев"... "О собачьих драках" И.Гай, А.Хабургаев Хрипя и фыркая от переполняющего простую собачью душу подросткового счастья, кобель-переросток тянет свою грузную хозяйку к неказистой сучонке бальзаковского возраста. "У вас мальчик или девочка?" - зычно кричит толстуха, влекомая пытливым кобелем, пытаясь на ходу тормозить пухлыми ножками и тщетно пытаясь цепляться свободной рукой за пролетающие мимо деревья. "Сука" - мрачно цедит сквозь зубы не выспавшийся хозяин стаффордширского терьера, и устало предупреждает - "Не подпускайте собаку". "Мы девочек не трогаем, не бойтесь" - кокетливо улыбается мадам. Я замечаю недобрый огонек, мелькнувший в глазах стаффа… Не надо было быть пророком,что бы догадаться, что произошло далее: судя по истошным визгам кобелька, знакомство состоялось… Что делать владельцу собаки в таком случае? Самое главное - НЕ ПАНИКОВАТЬ!!! Я понимаю, что это легко произнести - но трудно выполнить, но тем не менее…. если завязалась драка между собаками, то во-первых не паникуйте и не спешите засовывать руки в пасть своей или чужой собаке (что бывает очень часто), во-вторых постарайтесь оценить ситуацию и принять правильное решение. в- третьих, надо звать хозяина второй собаки, потому, что все равно, один вы этот рычащий и кусающийся клубок не распутаете. Еще один очень важный момент - НЕЛЬЗЯ БИТЬ СОБАКУ, КОТОРАЯ НАПАЛА НА ВАШУ!!! Это самая опасная ошибка и, увы, достаточно частая. Если ваш противник - крупная служебная (или не дай Бог, участвовавшая в боях) собака, то ваши удары только "подогреют" ее и она продолжит схватку с еще большим ожесточением, это в лучшем случае! Известно, что боль повышает общий уровень возбуждения, или, как говорят зоопсихологи, уровень активации, что, в свою очередь, усиливает агрессию. Поэтому довольно часто разыгрывается такая ситуация. К собаке, прогуливающейся с некоей экзальтированной мадам, подбегает другая собака. Мадам с визгом: "Заберите собаку!" бьет подошедшего пса поводком. Тот немедленно бросается в драку. Почему? Объясняю. Скорее всего, пес подошел познакомиться, показать себя, продемонстрировать незнакомцу свою стать, крутость. Все это - самое обычное проявление абсолютно нормального для собак социального поведения, базой для которого служит агрессия и которое дракой может и не закончится. Если ее не спровоцировать. Боль от удара поводком и запускает всю цепочку, которая описана ранее. <P align="justify"> Может случиться и нечто более неприятное. Хуже может быть переадрессованная агрессия, где объектом "переадрессовки" будете вы.То есть, если вы ударите собаку, которая была обучена борьбе с человеком, тогда она может с радостью "переключится" на вас. Далее получите удовольствие по полной программе, в зависимости от талантов собаки и уровня ее дрессировки. Итак, с хозяином другой собаки начинаем разнимать дерущихся: Есть популярный способ растаскивать дерущихся собак за задние лапы. Естественно, каждый тянет свою собаку, но делать это надо одновременно, согласованно -"Раз,два,взяли!" (зафиксировали в каждой руке по лапе) и только потом одновременно "Растаскиваем!" Имеется в виду, что тянут собак в тот момент, когда они пытаются изменить положение захвата друг друга. Понятно, что если тянут одну собаку, а другая в этот момент не зафиксирована и стоит на всех четырех конечностях, то в сухом остатке - рваные раны (естественно у той собаки, которую тянут). А, теперь главное: ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ НАУЧИТЬ ХОЗЯЕВ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДРАКУ СОБАК, ЧЕМ УЧИТЬ ИХ ГРАМОТНО И ПРАВИЛЬНО РАСТАСКИВАТЬ! Начнем с причин…, Очень часто драки устраивают собаки, с которыми их владельцы мало занимаются. Имеется в виду дрессировка по послушанию или защитной службе …. Собака ищет возможность выплеснуть агрессию, которая заложена в ней генетически. Служебные собаки в силу многолетнего искусственного отбора агрессивны к человеку, охотничьи - к животным, те, чьи предки участвовали в собачьих боях - к другим собакам. Отсюда вывод - СОБАКА ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ, или хотя бы должна быть обучена тому, для чего она выводилась. Охотничья собака должна охотиться, служебная - работать по специальности, ездовая - таскать сани, на худой конец просто получать физическую нагрузку. … Иными словами, собака должна быть при деле. Как только хозяева начинают дрессировать собаку (причем неважно, будь то курс послушания или защитная служба), или хотя бы физически нагружать ее на прогулке, ее характер меняется в лучшую сторону. Но если вы не занимаетесь со своим псом, то приготовьтесь к тому, что придется решать целый комплекс проблем весьма неприятного свойства, в том числе и проблему повышенной раздражительности и агрессивности вашего питомца. Хорошо еще, если у собаки сохранилось "табу" и эта агрессивность не направлена против человека! Тут есть еще одна сторона вопроса. Собаке, в силу её происхождения как стайного животного, необходима не только физическая нагрузка, но и элементарное внимание со стороны хозяина. Когда ты находишься с собакой в контакте - занимаясь с ней дрессировкой или просто кидая мячик, ты даешь ей необходимое общение. Если у собаки меньше социальных контактов, чем ей требуется, возникают проблемы, которые в том числе выражаются в повышенной агрессивности. Бывали случаи, когда в руках дилетантов, воспринимающих собаку с позиции "она должна", милейшие псы "вдруг" превращались в злобных и агрессивных монстров. Как бы то ни было Вы должны понять, что драка - это следствие, а устранять надо причину, тогда масса вопросов и проблем отпадут сами собой. Еще один очень важный момент: если собаки проявляют друг к другу агрессию, то это еще не значит, что дело обязательно кончится дракой. Часто ритуал взаимного устрашения завершается мирно: собаки "погарцуют" друг перед другом, поиграют мышцами, порычат и разойдутся! Это так называемые психологические поединки, когда сильная духом собака побеждает более слабого противника в бесконтактном бою. Во всяком случае, у хозяев, в этом случае, имеется масса времени и возможностей драку предотвратить. Давайте вернемся к типичной ситуации, описанной в первых строках данного материала. Считается что "мальчики" не обижают "девочек". Конечно это не аксиома, хотя действительно, шансов, что драка завяжется между двумя кобелями или суками больше, чем при общении разнополых собак. Но если ваша собака тянется поближе познакомиться с другой собакой, а ее хозяин просит отозвать вашего пса или не спускать его с поводка - надо обязательно выполнить его просьбу. Вот это уже аксиома! ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ДРАКУ, а она, возможна всегда. Поэтому, где бы вы ни были со своей собакой, вы обязаны всегда контролировать ситуацию. Но ведь нельзя же предусмотреть все возможные случаи… Нельзя… Но того, что люди называют случайностями, почти всегда можно легко избежать. Обычно такие вещи происходят с людьми, вся жизнь которых- сплошное разгильдяйство. Неважно какая у вас собака большая или маленькая, но вы обязаны стратегически разметить маршрут ваших прогулок, (так что бы не попасть на прогулке туда, где выгуливаются драчливые собаки), обязаны не подпускать свою собаку к другой, если вас об этом просят, обязаны знать что надо делать в конкретных ситуациях и сделать так, чтобы в вашей жизни (я имею в виду не только вас, но и вашу собаку) не было места случайностям. Конечно, это не просто, но возможно. Есть породы миролюбивые, есть породы, которые не славятся дружелюбным характером (нет нужды их перечислять, а то фанаты обидятся), есть породы потенциально опасные в определенных ситуациях, скажем борзая запрограммирована на то, чтобы при виде движущего предмета догнать его и обездвижить, неважно, собака это, кошка или механический заяц. Пастушьи овчарки, запрограммированные на охрану территории, должны бросаться на все то, что на эту территорию вторгается и т.д. Но ведь часто бывает, когда драка вспыхивает на ровном месте, что может ее спровоцировать? Как это не странно, гораздо чаще, драку провоцируют мелкие, трусливые собаки, чем крупные и сильные. Механизм агрессии срабатывает, когда животное боится или не знает, что ему делать. Здоровая собака тычется носом в маленькую, чтобы просто "понюхаться" из праздного любопытства. Маленькая неожиданно огрызается, и "пошла писать губерния…" Какой-нибудь маленький пес выскакивает пулей из подъезда, облаивая все вокруг и, рано или поздно, может нарваться на очень серьезные неприятности. Некоторые мелкие охотничьи собаки, например таксы, грешат дурной привычкой подскакивать к крупным собакам и облаивать их, причем в отличие от декоративных, делают это без страха. А ведь крупная собака может оказаться без чувства юмора и достать даже юркую таксу. Это как с кошками: обычно собака догоняет кошку, та, загнанная в угол выгибает спину, шипит и большинство собак теряет к ней интерес, удаляясь с чувством выполненного долга. Типичная ситуация, которая повторяется снова и снова. Собака опять бросается в погоню, догоняет и не зная, что с кошкой делать дальше, переключается на более важные собачьи дела. Кошка, в свою очередь, усвоила, что стоит (соблюдая правила игры) дать себя догнать, выгнуть спину, распушить шерсть дыбом и пошипеть, как собака сразу от нее отстанет. Но тут судьба сталкивает ее с другой собакой, например рабочим ягд- или фокстерьером, который знает, что делать дальше…и делает. То же самое с мелкими собаками, которые подскакивают и облаивают крупных. Часто это до поры до времени! Примеров трагических исходов из-за такой безалаберности владельцев масса! Не всегда крупная собака будет играть по правилам, которые устанавливает мелкая… Вывод - все должны гулять, как положено - в намордниках и на поводках! ХОТЯ БЫ НА ПОВОДКАХ!!! И стараться, по мере возможности, отучать своих собак от опасных привычек. Теперь, по поводу поводков: типичная ситуация. Вы гуляете на поводке и без намордника. На вашу собаку нападает другая, без поводка и намордника. Во-первых, как мы уже говорили, не паникуйте, во-вторых, сразу бросайте поводок, а еще лучше, попытайтесь успеть его отстегнуть до того как ваши собаки сцепятся. Мы рассматриваем случай, когда сталкиваются собаки более или менее сопоставимые по размеру и силе. Конечно, нельзя бросать поводок, если ротвейлер бежит скушать вашу болонку. Однако, если собаки "одной весовой категории", то, расстегнув карабин, вы даете своему псу возможность маневра, необходимую, чтобы продержаться, пока подоспеет второй хозяин, и вы предпримите меры по прекращению драки. По опыту знаю, что действия большинства хозяев в такой ситуации обычно бывают неадекватными. Как правило, у людей начинается паника, они начинают кричать, дергать собаку за поводок и попросту мешают ей защищаться. Если собаки уже сцепились, и если вы видите, что явно одна собака не убивает другую, то лучше сразу не лезть их растаскивать. Человек в шоке не очень хорошо соображает, что он делает, спасая ненаглядную, суется в самую гущу, получает, как мы говорим "дырки", потом уже не знаешь, кому в первую очередь надо оказывать помощь - истекающему кровью хозяину или его собаке, "съедаемой" противником? Мы с вами совсем забыли про хозяев мелких собак, которые хоть и случаются зачинщиками драк, провоцируя своих крупных сородичей на агрессивные действия, но и нередко становятся невинными жертвами. Если у хозяина большой, серьезной собаки все в порядке с мозгами и совестью, то ему не надо долго объяснять, что от него требуется, чтобы свести к минимуму возможности столкновения его животного с другим. А как вести себя трепетным владельцам ненаглядных крошек в жестоком и враждебном мире, переполненном огромными и ужасными собаками. Во-первых, пересмотреть свое отношение к этому "ужасному миру" и попытаться понять логику всего того, что там происходит с собаками. Кстати, по наблюдениям, самая распространенная ситуация, когда мелкие собаки страдают от крупных выглядит примерно так: хозяйка маленькой собаки сразу же начинает нервничать, как только на горизонте появляется большая (а то и истерически кричать ее хозяину, все, что она думает по поводу и него, его пса и всех, кто крупнее ее чада). Если, не дай Бог, большая собака направляется в их сторону, то хватает свою крошку на руки и продолжает истерику. Затем, большая собака, которая, может быть, просто хотела внимательно разглядеть и понюхать (из праздного любопытства) меньшого собрата, резко меняет свои планы и бросается на него. Очень часто при этом "дырки" появляются на тех руках, которые его держат. Это стандартная ситуация. Дело в том, что с визгом и истерикой хватая на руки маленькую собачку, вы провоцируете крупную собаку на атаку. Ведь с точки зрения крупной собаки вы вовсе не берете горячо любимую "лялю" на ручки. Напротив, вы именно хватаете её, то есть сами первыми начинаете охоту. Собаки - животные стайные, привыкли действовать коллективно, так что по простоте душевной в этой ситуации напавший пес просто помогает вам охотиться. А если вы при этом еще и истошно кричите на высоких частотах. Тут уж точно изначально может и миролюбивый пес начинает воспринимать все происходящее как сигнал охотничьего рожка, возвещающий о начале травли. Сколько существуют на планете собаки, столько между ними завязываются драки. Они были, есть и будут. Если человек действительно умнее своего четвероногого друга, то он (со своей стороны) сведет вероятность их возникновения к минимуму и вправе требовать этого и от других homo sapiens, если глупее (увы, бывает и такое) то его следует воспитывать при помощи отрицательного подкрепления (наказаний, предусмотренных законом). Другого выхода нет. Во всяком случае, надеемся что всем, кто дочитал этот материал до конца, станет окончательно ясно, почему в наморднике и на поводке должны гулять не только питбули и кавказские овчарки, но и пудели с болонками (хотя бы на поводках). Источникhttp://mypitdogs.narod.ru/dresser.htm
sheira: В.С.Варлаков ЗАЧЕМ СОБАКЕ УЧИТЬСЯ? И КАК ЕЕ УЧИТЬ? (системные принципы дрессировки) 1. Нравится ли собаке учиться? Почему утром мы просыпаемся и встаем с кровати, затем умываемся, одеваемся, завтракаем и добираемся тем или иным транспортом до работы? Отчего на работе одни из нас отдают все свои силы, другие отбывают там время по необходимости? Однако и те и другие обедают, а, возвращаясь домой после работы, заходят в магазины, ужинают, смотрят телевизор, ложатся спать. Помимо этого мы учимся, много читаем, посещаем выставки и концерты, кино и театр, общаемся со знакомыми, занимаемся спортом, ходим в походы, строим дома и дачи, рожаем и воспитываем детей, заводим животных. Зачем все это нам нужно? Почему мы делаем это изо дня в день, из года в год? Что движет нами? К чему мы стремимся? На эти и многие другие вопросы, включая и заданный нами в заголовке, позволяет дать ответы теория функциональных систем, разработанная более 50 лет тому назад академиком П.К.Анохиным. С позиции теории функциональных систем наше с вами поведение в основном определяют естественные биологические и социальные потребности. Другими словами, когда мы хотим есть, то готовим еду или идем в столовую. Если хочется пить – наливаем себе воду или ищем автоматы с газировкой. В том же случае, если на нас мчится автомобиль, отскакиваем в сторону. Поведение собак также определяют биологические и «социальные» потребности; в этом мы очень похожи друг на друга и, видимо, оттого наша многовековая дружба и взаимодействие приносят нам столько радости и тепла. Несмотря на то, что одновременно потребностей у человека и собаки может быть несколько, в каждый конкретный момент в реальное поведение может преобразоваться лишь одна из них – наиболее сильная. Например, если вам хочется и есть, и спать, и читать, то вы сначала поедите, потом почитаете и лишь затем уснете. В том же случае, если спать хочется очень сильно, вам будет не до еды и не до книги. И у собаки обычно бывает в одно и то же время несколько потребностей, но в каждый конкретный момент доминирует и удовлетворяется лишь одна из них. Например, если собака играет, то есть удовлетворяет ее потребность в игре, это не значит, что при этом у нее нет потребности в еде, воде или половом партнере. Значит, характер поведения человека, собаки или любого другого существа определяется в основном той потребностью организма, которая в настоящее время доминирует, то есть является более сильной. При этом все действия человека или животного направлены на достижение вполне определенного результата – частичное или полное удовлетворение этой потребности. Однако для того, чтобы доминирующая потребность была полностью удовлетворена, необходимо сложное по своей структуре целенаправленное поведение. В основе его лежит функциональный принцип организации. Попытаемся проиллюстрировать закономерности, его определяющие, на примерах пищевого поведения человека и собаки. Предположим, что, находясь на рабочем месте, вы захотели есть, однако, как это не печально, пока не настанет время обеда, вам не удастся утолить голод. Ну вот, наконец, можно идти обедать. Тут вы, привлекая свою память, анализируете обстановку. «Диетическая столовая,- думаете вы,- находится недалеко, но там в последнее время плохо готовят. Кафе «Орленок» закрыто на ремонт. В ресторане «Восход» приходится долго ждать, пока обслужат, а мне надо успеть до конца перерыва купить продукты; к тому же там дорого. Столовая №8 находится в 10 минутах езды на трамвае, там кормят неплохо, недорого и быстро, рядом есть большой гастроном». Выбор сделан – вы решили ехать в столовую №8. Однако, проходя мимо кафе «Орленок», видите, что оно открыто, ремонт закончился. Вы идете обедать туда. Зайдя в кафе, в соответствии со степенью голода и своим вкусом выбираете блюда, порой осуществляя замену их уже на подносе. После чего садитесь за стол и потребляете пищу. После окончания еды, если вы недостаточно сыты, то можете взять дополнительную порцию, а потом, если хватит времени – отправитесь удовлетворять другую свою потребность (пойдете в магазин за продуктами)… Закономерности, лежащие в основе функциональной системы поведения человека, можно представить следующим образом. Вы почувствовали голод; а что, собственно это значит? Голод – это прежде всего ваше субъективное ощущение дискомфорта, то есть отрицательное эмоциональное состояние, связанное с недостатком питательных веществ в организме. Другими словами, организм извещает мозг посредством определенных биохимических сигналов, что существует потребность в пище. Эти сигналы запускают деятельность особых центров мозга (мотивационных), формируется мотивационное возбуждение, распространяющееся на различные области мозга. В результате вы начинаете чувствовать голод и реальное желание пойти подкрепиться – начинает доминировать пищевая мотивация. Пищевая мотивация возникает заранее, с большим опережением во времени, а не тогда, когда организм уже обессилел от истощения. Доминирующая мотивация является мощным направляющим и организующим фактором поведения, объединяя вполне определенные структуры мозга. Пищевая мотивация активирует также наследственную (генетическую) и приобретенную память. Это значит, что, захотев есть, вы начинаете вспоминать все, что когда-либо было связано с удовлетворением пищевой потребности в данных конкретных условиях. Ведь опыт добычи пищи в тайге, в тундре, в тропиках и городе различен. В описанном нами примере вы начинаете проигрывать возможные варианты обедов в том или ином общественном заведении. В том случае, если поблизости от предприятия, где вы работаете, нет ни кафе, ни столовых, ни гастронома, а еду из дома вы не захватили, то пищевая потребность не может быть удовлетворена. Таким образом, доминирующая мотивация может реализовываться в целенаправленное поведение только во вполне определенных условиях. В нашем случае одним из важнейших факторов обстановки является перерыв на обед и наличие столовой. Получается, что для реализации любой доминирующей мотивации необходимо присутствие вполне определенных стимулов – обстановочных и санкционирующего («разрешающего»). В данном примере санкционирующим стимулом является время обеда, установленное правилами внутреннего распорядка работы предприятия. Итак, обстановка благоприятствует, однако, перед тем, как идти обедать вы выбираете вполне определенное место обеда, отсеивая непригодные варианты. Иными словами, из нескольких возможных решений вы принимаете единственное, как вам кажется, правильное. На этом этапе вы уже заранее предвидите конечный результат своего обеденного похода: у вас есть модель будущего результата поведения. Это предвидение обеспечивается специфическим механизмом, так называемым акцептором результата действия. Акцептор результата действия позволяет с опережением во времени предвосхищать успех или неуспех задуманного поступка, исправлять поведение походу, а также сличать предполагаемый (модельный) результат с реально полученным. Скажем, перед тем как пойти поесть, вы с высокой точностью предусматриваете все возможные варианты обедов и их качество в том или ином предприятии питания, а при движении в столовую осуществляете коррекцию своих действий и целенаправленно меняете место обеда. Попав в кафе «Орленок», вы отбираете блюда, оцениваете их вкусовые качества, внешний вид, а после обеда – степень своей сытости. В том случае, если голод не утолен, вы производите дополнительные действия, позволяющие достигнуть конечного результата, то есть полностью насытиться. Именно на этих этапах реализации поведения наиболее активно функционирует механизм предвидения его результата. Исходя из концепции К.В.Судакова, целостное поведения человека и животных можно поделить на отдельные структурные единицы - «кванты». Каждый «квант» формируется доминирующей потребностью организма и завершается при большем или меньшем ее удовлетворении. В основе «кванта» поведения лежат уже знакомые нам принципы организации функциональной системы. Поведенческая деятельность собаки также состоит из «квантов». Поведенческий «квант» в процессе дрессировки, по-видимому, будет соответствовать одной реализации навыка. Н а в ы к о м называется определенная последовательность действий собаки, позволяющая ей с высокой вероятностью достигать приспособительного результата ( то есть частичного или полного удовлетворения потребности). Например, прыгнув по команде, собака получает кусочек пищи, то есть частично удовлетворяет потребность в пище. Итак, на простом примере пищедобывательного поведения мы рассмотрели основные закономерности, лежащие в основе любой целенаправленной деятельности, нашей с вами в том числе. Можно ли провести какую либо аналогию между поведением дрессировщика и его собаки? Какие общие законы лежат в их основе? Попытаемся ответить на эти и заданные ранее вопросы, проанализировав поведение собаки во время дрессировки при обучении ее навыку апортировки (подноски предметов). Навык апортировки может быть выработан на базе различных потребностей животного: в пище, игре, самосохранении. Например, мы с вами решили обучать собаку, используя ее потребность в пище. При каких условиях нам это удается? Во-первых, если мы сможем заинтересовать собаку, объяснив ей, что, подав апортировочный предмет в руки владельца, она обязательно получит лакомый кусочек; во-вторых, если создадим такие условия, в которых пищевая мотивация станет доминирующей. Чтобы добиться этого, мы организуем кормление собаки так, что основную часть своего рациона она будет получать во время работы. Именно это позволит нам объяснить собаке, что для того, чтобы получать пищу, нужно работать, и что, выполняя требуемую работу, можно насытиться. При соблюдении этих условий пищевая потребность легко трансформируется в пищевую мотивацию. А мотивация, в свою очередь, активирует в памяти животного то, что связано с процессом его обучения навыку подноски предметов и удовлетворения при этом пищевой потребности. Предположим, что дрессируемая собака имеет незначительный опыт обучения апортировке и оттого не всегда точно и умело подает предмет непосредственно в руки владельца. Однако делает она это с большим желанием. Увидев палку в руках дрессировщика, собака внимательно наблюдает за его движениями, ожидая команды «Апорт», взмаха рукой и броска предмета (в нашем случае она ведет себя так потому, что хочет есть). Одновременно с этим она оценивает и окружающую обстановку. Знание обстановки необходимо собаке для того, чтобы с опережением во времени «планировать» свою деятельность, в том числе и пищевое поведение. Например, в том случае, если дрессировщик забыл взять с собой на занятия пищу или на дрессировочной площадке находятся «враги» обучаемой собаки, то отработка навыка апортировки на базе пищевой мотивации вряд ли будет возможна. Но вот дрессировщик взмахнул палкой и подал команду «Апорт»; собака, наблюдая за движением его руки еще до того, как полетит палка, определяет направление и дальность броска, то есть мгновенно оценивает характер обстановочных стимулов (направление, силу взмаха). Взмах руки и команда в данном случае являются санкционирующими («разрешающими») стимулами, поэтому сразу после броска собака стремительно бежит к палке… Пока она подбегает к ней, вспомним, как вы выбирали место обеда, перебирая в уме возможные варианты. Примерно таким же образом, но только очень быстро, собака из нескольких программ поведения выбирает одну и принимает единственное решение из нескольких возможных (ведь направлений бега может быть много). Место падения палки собака определяет, используя свою способность к экстраполяции направления заранее, то есть у нее, как и у нас с вами, имеется аппарат предвидения результата поведения – акцептор результата действия. Вот собака добежала и схватила палку, но сделала это неудачно и уронила ее. Животное тотчас же исправилось и бегом двинулось в сторону владельца. Поднеся предмет, собака остановилась. Однако до того как хозяин взял палку и подал команду «Дай», собака бросила ее и потянулась за лакомством. Но пищу она не получила, так как хозяин не одобрил ее поведения. Указав на палку, он вновь подал команду «Апорт». Собака поскулила, но затем исправилась – схватила палку и подала ее дрессировщику в руки, за что тут же получила кусочек пищи, то есть достигла того результата, к которому все время стремилась. После того, как результат достигнут или не достигнут (то есть животное получило или не получило подкрепление), обязательно оценивается эффективность деятельности. Животное сопоставляет тот результат, который заранее запланирован, с результатом, полученным в процессе поведенческой деятельности. Именно в этот момент сопоставления наиболее активно функционирует механизм предвидения результата поведения. Предположим, что в процессе дрессировки мы все время допускаем одну и ту же ошибку: как только собака подносит брошенный предмет, мы, не взяв его в руки, хвалим ее и достаем лакомство. Увидев пищу, собака тянется к ней, ожидая подкрепления, и бросает апортировочный предмет. Но пищу не дают: для собаки реальный результат поведения не соответствует ожидаемому. В этом случае функциональная система поведения животного перестраивается, осуществляется новое исправление программ поведения, принимаются новые решения, предпринимаются все новые и новые попытки удовлетворения пищевой потребности. Если мы ни разу не дадим лакомство, то собака откажется от дальнейшего выполнения навыка. Это объясняется тем, что сила пищевой мотивации, направляющей поведение, в связи с нерезультативностью поведения, падает (то есть, уменьшается заинтересованность собаки в работе). Это происходит несмотря на то, что потребность в пище у собаки объективно сохраняется на прежнем уровне. Если же мы будем давать собаке пищу, хотя она и бросает палку, то тем самым восстановим пищевую мотивацию, повысив результативность ее поведения. Однако, в конечном итоге, наши действия приведут к тому, что собака начнет бросать апортировочный предмет целенаправленно, поскольку именно такие действия влекут за собой получение пищи. Дрессировщику следует также учитывать, что во время дрессировки собаки в любой момент вместо пищевой может сформироваться и другая мотивация. Вот на дрессировочной площадке появляется другая собака. Она весьма агрессивно настроена по отношению к нашей. И тут исчезнет пищевая мотивация, а с ней и поведение собаки, направленное на подноску предметов. Более сильной станет мотивация, основанная на потребности собаки в самосохранении. Появится поведение избегания или агрессия. Если же рядом окажутся друзья нашей собаки, то пищевая мотивация может уступить игровой. В этом случае занятия по апортировке все равно придется приостановить и полюбоваться на играющих собак. Если собака наедается во время занятия, добиваясь искомого результата – полного удовлетворения пищевой потребности – то функциональная система данного поведения распадается: пищевая мотивация перестает доминировать, изменяется направленность поведения собаки. Иначе говоря, если во время занятий вдруг появились другие собаки, то не злитесь на своего друга за непослушание, а выждите немного, пока пищевая мотивация вновь начнет доминировать («голод – не тетка»). Сытую собаку дрессировать на базе пищевой мотивации бессмысленно. Учиться собаки любят лишь тогда, когда это им интересно, то есть когда они удовлетворяют те или иные свои потребности. Таким образом, на примере небольшого упрощенного дрессировочного фрагмента мы рассмотрели закономерности достаточно сложного целенаправленного поведения собаки, базирующегося на пищевой мотивации. Эти закономерности лежат в основе многих навыков, формируемых в процессе дрессировки. Я надеюсь, что знание этих закономерностей поможет перестроить отношение дрессировщика и к самому процессу дрессировки, и к его деятельному участнику – собаке. 2. Как добиться эффективной дрессировки, сохранив доверие и взаимопонимание. Многие дрессировщики считают, что если они обучают собаку, то успех зависит от них, и только от них. На самом деле, это не так. Активный участник процесса дрессировки – собака. Если внимательно понаблюдать за отношениями дрессировщика и его собаки, можно увидеть, что некоторые собаки в значительно большей степени овладели искусством дрессировки, нежели их хозяева. Отдрессировав своего владельца как следует, они рано утром или поздно вечером выводят его погулять вместе с собой, попрыгать через сугробы и заборы, побегать за другими собаками… Как мы заметили выше, поведение собаки в принципе подчиняется тем же законам, что и поведение обучающего его дрессировщика. Вот почему при формировании любого навыка необходим взаимный интерес с обеих сторон. Нужно не простое взаимодействие, а выгодное взаимосодействие партнеров. Взаимная заинтересованность дрессировщика и его собаки основана как на обоюдных положительных и отрицательных воздействиях, так и на социально-ролевых отношениях между ними. Например, обучая собаку навыку прыжка через препятствие, каждое выполнение ею навыка вы поощряете дачей пищи, игрой, всячески одобряя при этом ее поведение (то есть удовлетворяете ее потребность и в пище, и в игре, а также «социальную» потребность – угодить «лидеру»). Вы же, в свою очередь, также удовлетворяете различные собственные интересы (мотивации). Например, вам хочется, чтобы ваша собака прыгала не хуже других, а лучше. Возможно, вы считаете, что она должна прыгать для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. А может, вам нужен диплом по общему курсу дрессировки, чтобы собаку допустили на выставку… Все же результат деятельности собаки в процессе дрессировки, как правило, в большей степени зависит от дрессировщика, чем от нее самой. Иными словами, от вас и только от вас зависит, сможет ли собака в процессе обучения и повседневного общения с вами удовлетворять свои интересы (потребности). А это важно прежде всего потому, что этим определяется ее заинтересованность в работе и характер складывающихся между вами отношений. Однако успех дрессировки в целом зависит от обоих участников, взаимные интересы которых сочетаются с взаимными обязанностями. 3. Отчего одна собака слушается своего хозяина, а другая нет? Живя в семье человека, собака все же остается собакой и воспринимает семью, как собачью стаю. Она переносит законы, лежащие в основе организации стаи, на отношения с человеком. Что это значит? В каждой стае есть вожак – лидер, которого каждый из членов стаи обязан слушаться, его «слово» - закон для подчиненных. Есть в стаях и особи низшего ранга, которые подчиняются всем, и каждый член стаи может помыкать ими по своему усмотрению. Однако, между высшей ступенью, на которой стоит лидер, и низшей есть и промежуточные ранги. Вырастая, собака занимает в человеческой семье определенное ранговое место. Если оно высшее, то она, как лидер, который диктует свои условия остальным членам семьи – становится «диктатором». Я знал, например, одного колли, который не любил звуков пылесоса и кофемолки. При шуме этих приборов собака не тряслась от страха, не пряталась в дальний угол – наоборот, показывала зубы, рычала, а если ее не понимали, то и могла схватить за ногу или за руку. Хозяин собаки подчинялся ей и выключал работающий прибор. В результате успех дрессировки владельца собакой был налицо. А если собака не любит мыть лапы после прогулки – рычит и хватает за руки, и хозяин отступает? Кто кого дрессирует? Таких примеров можно привести множество. Если вы хотите добиться успеха, дрессируя свою собаку, то вам совершенно необходимо быть по отношению к ней лидером. Однако лидеры бывают разные. Некоторые владельцы, являясь несомненными лидерами для своей собаки, порой самоутверждаясь за ее счет, излишне подавляют индивидуальность четвероногого друга. Это настолько «обезличивает» собаку, что в результате она превращается в жалкое, забитое животное. Такая собака, как правило, не способна к самостоятельному несению службы, в частности, не может охранять квартиру. Другой вариант: хозяин становится лидером лишь в определенной ситуации, например, на дрессировочной площадке, а в обыденном общении пускает все на самотек. Это тоже может приводить к неприятностям. Помню кобеля немецкой овчарки, послушного и хорошо управляемого на улице. Дома же он резко менял свое поведение! Он не только не слушался своих владельцев, но и сам управлял ими. В квартире он запрещал им говорить по телефону, не выпускал из дома, заставлял себя гладить, угрожающе рычал, если они отказывались это делать… Успех дрессировки возможен лишь в том случае, если хозяин всегда, независимо от ситуации, является лидером для собаки. Важно также и то, что лидерство не превращалось в тиранство, иначе в результате такого воспитания вместо преданного друга вырастает «безликое», подавленное существо. Желательно также, чтобы и остальные члены семьи были выше по своему ранговому положению, нежели собака. Ведь согласно законам стаи, во время отсутствия вожака лидирующее положение в большинстве случаев начинать занимать животное, стоящее на следующей после лидера ступени «табели на рангах». Если собака слушается только дрессировщика, а он уедет в командировку, пес тотчас же займет его место лидера. В результате он будет либо управлять поведением оставшихся домочадцев, или же просто не станет их слушаться. Для того чтобы правильно наладить взаимовыгодные отношения с собакой и успешно управлять ее поведением, необходимо знать основные правила и принципы обучения и дрессировки. А дрессировка для собаки совершенно необходима еще и потому, что в процессе обучения ее мозг развивается быстрее и она становится гораздо понятливее и умнее. 4. Какие основные принципы лежат в основе обучения и дрессировки? А теперь давайте разберемся в том, что такое обучение и какие методы его можно использовать для дрессировки собак. И на эти вопросы мы тоже попытаемся ответить с помощью теории функциональных систем П.К. Анохина. Обучение – это процесс целенаправленного формирования животным (или человеком у животного) навыков, при осуществлении которых прежде чем достигнуть приспособительного результата (получить подкрепление), оно совершает определенную работу. В настоящее время дрессировка животных осуществляется с использованием двух основных методов обучения: оперантного и условно-рефлекторного. В большинстве существующих пособий по дрессировке почему-то говорится об условно-рефлекторном обучении. На мой взгляд, более прогрессивен метод оперантного обучения; естественно, он и используется в дрессировке более широко, нежели условно-рефлекторный… Оперантное обучение – это такой способ обучения, при котором обучающийся активно и целенаправленно осуществляет обор желательных и устранение нежелательных для него программ поведения, позволяющий в дальнейшем эффективно и экономично достигать приспособительного результата. На основании этих принципов американским зоопсихологом Л. Скинером и его последователями разработан метод оперантного обучения. Метод оперантного обучения – это целенаправленный, поэтапный отбор и закрепление дрессировщиком желательных и устранение нежелательных для него действий животного, который производится посредством положительных и отрицательных воздействий обучающего. Сформированный с помощью этого метода навык в дальнейшем подводится под так называемый «стимульный контроль». Это означает, что навык (в зависимости от стадии обучения) санкционируется или запускается определенной командой. Под санкционирующей я понимаю такую команду, которая как бы разрешает реализацию того или иного поведения, направленного на достижение конкретного результата, однако, пути его достижения могут быть разные. Значит, возможны и различные варианты программ поведения, с помощью которых нужный результат может быть достигнут. Запускающая команда – такая, которая при любом типе обучения (в частности, после автоматизации навыка при оперантном обучении) запускает строго определенное поведение животного. При этом результат поведения достигается с помощью конкретных, выработанных в процессе обучения программ действия. При обучении простым навыкам команды начинают применять с самого начала обучения. Команда всегда должна предварять положительные или отрицательные воздействия на животное. Таким образом, условно-рефлекторное и Оперантное обучение внешне как будто схожи – команда дается перед теми или иными воздействиями на обучаемого. Однако, по сути, они различны. В начале простого оперантного обучения команда – лишь стимул, санкционирующий реализацию поведения; она не запускает его. При условно-рефлекторном же обучении команда запускает выполнение навыка. Объясняется это тем, что применяемые при этом типе обучения воздействия вызывают относительно простые поведенческие реакции, и их реализация не требует от животного принятия сложных альтернативных решений, корригирующих его деятельность. Метод оперантного обучения широко используется при дрессировке собак, как служебных, так и цирковых. Необходимым условием обучения является наличие доминирующей мотивации – пищевой, игровой, оборонительной или какой-либо другой. Рассмотрим на примерах, как применяется этот метод при дрессировке собак. 1.Преодоление препятствия (барьера). Сперва у собаки формируется доминирующая пищевая мотивация; реализуя ее животное может преодолеть барьер. Для этого собаку подводят к низкому барьеру и, подавая команду «Барьер», побуждают к прыжку поводком или лакомством (либо тем и другим). После прыжка собака получает подкрепление в виде порции пищи и ласки. Если эту последовательность действий повторить несколько раз, то в дальнейшем собака по своей инициативе станет перепрыгивать барьер, как только окажется в его зоне, или будет делать это по команде дрессировщика. 2.Более сложная схема оперантного обучения применяется тогда, когда у собаки требуется сформировать многокомпонентный навык. В этом случае сложный навык разбивается на составные элементы. Например, у собаки необходимо сформировать навык сидения на задних лапах в позе «столбик» с одновременными взмахами передними лапами. Можно применять следующую схему обучения. Собаку с помощью лакомства, поднятого над ее головой, и поводка ставят на задние конечности. Каждый раз, когда собака встает на задние лапы, это подкрепляется дачей пищи. Затем награждают уже не каждый подъем на задние лапы, иногда и не дают подкрепления. Проходит некоторое время, и тогда в ста процентах случаев начинают подкреплять только подъем собаки на задние лапы именно в позе «столбик». Через некоторое время вновь переходят на как бы случайный режим подкрепления (собака не знает, когда именно она получит пищу за проделанную работу, но точно знает, что непременно получит). При этом любое движение в позе «столбик» подкрепляется каждый раз (в 100% случаев) и так далее. Таким образом, можно сформировать любой самый сложный навык у собаки или другого животного, затем подвести его под «стимульный контроль», то есть требовать выполнения навыка по определенной команде. В условиях оперантного метода обучения собака является активным участником дрессировочного процесса. Работа, выполняемая животным во время обучения, может быть различной: физическая, совершение сложных двигательных упражнений, преодоление нервно-психологических нагрузок. Характер работы зависит от исходной мотивации, на базе которой формируется навык, от обстановки дрессировочного процесса и того конечного результата, которого добивается дрессировщик. Однако, независимо от типа работы, собака выполняет ее всегда целенаправленно, предлагая в ответ на действия дрессировщика «встречные» способы выполнения. Одну и ту же поставленную задачу (в зависимости от характера обучения) собака может решать качественно различными способами: методом «проб и ошибок» или посредством «собачьей логики» (используя свою способность к элементарной рассудочной деятельности – ассоциативное обучение, инсайт, экстраполяция). Дрессировка – это тоже обучение, но такое, которое проходит при определенных социально-ролевых взаимодействиях между дрессировщиком и собакой. В результате выработанный навык воспроизводится собакой по команде и в любой обстановке, даже в таких ситуациях, которые угрожают жизни собаки. Важным отличием дрессировки от обычного обучения является и то, что для выполнения отработанного навыка уже не требуется удовлетворения тех потребностей, на базе которых навык был сформирован. Описываемые в литературе методы дрессировки можно классифицировать, как те или иные способы воздействия на потребностно-мотивационную сферу деятельности животных. Охарактеризуем основные из них. 1.Механический метод. У собаки формируется сначала пассивное, а затем активное избегание неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Ярким примером этого метода является процедура отработки навыка хождения рядом с помощью рывков поводком. Подав команду «Рядом» и воздействуя поводком, мы принуждаем собаку встать в заданное нами положение около левой ноги; как только собака занимает желаемое место, рывки прекращаются, собаку хвалят. Если собака попытается уйти из положения «рядом», вновь звучит команда «Рядом» и производятся рывки поводком. Сначала собака возвращается к ноге пассивно, избегая воздействий поводком, а в дальнейшем активно, по команде, уже без применения рывков. 2.Пищевой метод состоит в формировании истинной пищевой мотивации. Так в процессе реализации пищевой мотивации собака активно ищет пути удовлетворения своей потребности, то таким методом у нее можно сформировать очень сложные по своей структуре навыки. Примеры применения этого метода мы приводили при описании оперантного метода обучения. 3.Вкусопоощрительный метод – формирование у собаки мотивации избирательного аппетита («метод премий»). При дрессировке этим методом животное не испытывает потребности в пище, ему просто хочется чего-нибудь вкусненького. Метод используется ограниченно, он может быть эффективен лишь тогда, когда собака видит, обоняет или каким-либо другим способом непосредственно ощущает лакомство. В настоящее время, к сожалению, на многих дрессировочных площадках используется именно этот метод. 4.Подражательный метод – формирование у собаки подражания поведению другой собаки, человека или группы особей. Используется, например, при формировании злобы у служебных собак. 5.Игровой метод – формирование того или иного игрового поведения собаки с целью обучения желательному навыку. Используется, в частности, при формировании у собак навыков апортировки, преодоления препятствий. ( Следует отметить, что существует целая школа дрессировки, основанная на формировании практически всех навыков послушания и защиты на базе игровых мотиваций. Причем с раннего детства у собак целенаправленно формируется повышенная потребность в игре . Эта методика характерна в частности для итальянской школы дрессировки). 6.Контрастный метод (метод «кнута и пряника») заключается в последовательном чередовании приятных и неприятных для собаки воздействий. Сначала посредством неприятных воздействий вызывают у собаки мотивацию пассивного избегания вплоть до выполнения требуемого действия, а в момент его выполнения (или сразу же после этого) дают пищевое или вкусопоощрительное подкрепление. Наиболее пригоден для установления у дрессировщика статуса лидера. Этот метод широко используется нашими дрессировщиками, однако, при этом часто сила неприятных воздействий передозируется. В процессе обучения собаки при формировании того или иного навыка она достигает не только того результата, который удовлетворяет ее биологическую потребность. У животного появляется и вполне определенное эмоциональное состояние – а это тоже результат!
sheira: Согласно биологической теории эмоций П.К Анохина, эмоции и их качество определяются совпадением или рассогласованием между ожидаемым и получаемым результатами в процессе целенаправленного поведения. При совпадении программируемого результата с реально достигнутым возникает положительная эмоция, при несовпадении – отрицательная. Перечисленные выше методы воздействий на потребностно-мотивационную сферу деятельности собаки также нужно рассматривать, как положительные и отрицательные подкрепляющие воздействия. Подкрепляющие же воздействия прежде всего влияют на эмоциональную деятельность собаки. Как правильно применять их в процессе дрессировки? Положительные подкрепляющие воздействия должны совпадать по времени с каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом положительные эмоции. Они увеличивают вероятность появления нужного поведения; к ним-то и стремится собака при обучении. В качестве положительных подкрепляющих воздействий можно использовать пищу, ласку, лакомства, игру, то есть, все то, что доставляет собаке удовольствие. Отрицательные подкрепляющие воздействия – такие, которые совпадают по времени с каким-либо действием собаки и вызывают у нее отрицательные эмоции. Отрицательные воздействия призваны формировать у собаки желание избежать повторного совершения данного действия (мотивацию активного избегания или агрессию). В качестве отрицательных воздействий можно использовать рывки поводком (различной силы) и любые другие неприятные для собаки воздействия. Наказание, в отличие от отрицательных подкрепляющих воздействий, производится уже после совершения нежелательного действия (то есть, когда собака уже достигла какого-то результата, нежелательного для дрессировщика: подобрала и съела лежащий на земле корм, подралась с другой собакой и пр.) и поэтому воздействует на собаку менее эффективно. Отсюда и вытекают правила применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий. Воздействия должны производиться в момент совершения действия или сразу после него, иначе их применение малоэффективно. Это объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных ощущений, (+) или (-) подкрепляющие воздействия несут собаке еще и информацию о том, что именно в ее поведении нравится дрессировщику, а что нет. Поэтому запаздывающие подкрепления – наигрубейшая ошибка дрессировщика. Отрицательные подкрепления должны прекращаться сразу же, как только прекратилось нежелательное действие собаки, чтобы собака могла активно избежать неприятного для нее воздействия и достигнуть при этом приспособительного результата. Отрицательные воздействия нужно строго дозировать (по силе и по длительности); при отработке приемов послушания они не должны вызывать у собаки ни страха, ни агрессии. Размеры кусочков пищи, используемых для положительного подкрепления, варьируются в зависимости от размеров собаки, но общим правилом при этом является максимальное уменьшение разовой порции. За особо трудную для собаки работу, например, прыжки через глухой барьер, размеры подкрепления значительно увеличиваются. Режим применения подкрепления в процессе обучения д о л ж е н и з м е н я т ь с я. В начале формирования навыка - стопроцентный режим воздействия, а затем вероятностный (то есть, когда подкрепление дается не каждый раз, а в случайном порядке). Причем, когда собака получает пищу или игру во время дрессировки в случайном порядке, ее заинтересованность в выполнении навыка резко возрастает, а у дрессировщика при этом появляется возможность отбирать и закреплять желаемое. При работе с собакой не всегда целесообразно или возможно воздействовать на собаку в нужный момент (например, при отработке «выдержки» и т.п.), однако, именно такая своевременность необходима, чтобы объяснить собаке, что она делает правильно, а что нет. В этих случаях применяют «условные» подкрепляющие воздействия, положительные и отрицательные. Положительные условные подкрепления не всегда означают дачу корма, лакомства, хотя, зачастую им сопутствуют, а являются сигналом для собаки: «делаешь верно». Обычно для этих целей используются слова: «хорошо!», «браво!», «умница!» и т.п. Отрицательные условные подкрепления – это слова «нельзя!», «фу!», «тубо!» и пр. В процессе реальной дрессировки обычно используются все описанные выше методы обучения и дрессировки (в зависимости от поставленной задачи) с учетом правил применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий. Однако чтобы более полно понять закономерности, лежащие в основе дрессировочного процесса, необходимо детально рассмотреть основные принципы и этапы формирования поведенческого навыка. 5.Как правильно дрессировать собаку? На первом этапе обучения создают такие условия, чтобы пищевая мотивация стала доминирующей. Для этого основную часть рациона собаке скармливают в процессе дрессировки. Когда мотивация создана, то есть собака хочет есть и готова что-то сделать, чтобы поесть, ей объясняют, чего от нее хотят добиться. Этот этап обучения можно условно назвать «этапом взаимных объяснений» между дрессировщиком и собакой. Обучение собаки на этом этапе должно проходить в условиях максимального обеднения дрессировочной обстановки. В начале формирования навыка необходимо проводить занятия дома и в местах, где нет посторонних людей и собак. Иначе возрастет вероятность появления конкурирующих мотиваций: игровой, половой, оборонительной и т.д., что сделает невозможным процесс обучения на базе выбранной вами мотивации, и собака потеряет интерес к работе. Теми или иными способами: с помощью поводка (потягиваний, подергиваний, направляющих рывков), касаний руками, подталкиваний, направления лакомством, подсаживаний, поддерживаний, интонации и т.п. – вы пытаетесь объяснить собаке суть ваших требований. Собака же, если у нее есть заинтересованность (мотивация), пытается понять вас. Иными словами, так как ваша собака «слова не понимает» (вернее, не понимает настолько, чтобы возник речевой контакт), мы заменяем речевое общение языком жестов, движений, интонаций, обеспечивающих взаимопонимание. Перед тем, как «наводить» собаку на выполнение какого-либо навыка, мы один-два раза произносим санкционирующую команду, которая после автоматизации навыка приобретает значение запускающего стимула. Как только собака выполняет желаемое действие, мы сразу же подкрепляем это действие кусочком пищи или игрой. Характер подкрепления зависит от используемой мотивации, на базе которой строится навык. Чтобы объяснить собаке, что она выполнила то, что требуется, сразу после завершения нужного действия, а порой и в процессе его выполнения, мы восклицаем «хорошо!», «браво!» и т.п. (вводим условные положительные подкрепляющие действия), что означает для собаки: « делаешь правильно». Дрессировщику необходимо ясно представлять границы формируемого навыка (то есть то, какие именно действия и в каком порядке он будет подкреплять, а какие не будет) и объяснить их собаке. Собака должна четко знать, что правильные действия подкрепляются положительным подкрепляющими воздействиями, а ошибочные не подкрепляются вовсе или подкрепляются отрицательно. Собака должна прочно усвоить, где «черное», а где «белое», и безошибочно отличать их друг от друга. Приведем пример формирования у собаки простого навыка – посадки по команде «сидеть». Соблюдая принцип «обеднения обстановки», обучение собаки начнем с дома. Перед кормлением возьмем собаку на поводок и расположим ее перед собой. Подавая команду сидеть» (санкционирующий стимул, по нашей терминологии), мы придерживаем собаку за поводок левой рукой, а правой подносим к носу собаки зажатый в ладони кусочек пищи. Как только собака коснется носом ладони с кусочком пищи и попытается достать его, ладонь медленно уводится за голову собаки, вверх-назад (по касательной к голове). Собака тянется за лакомством, задирает голову вверх, и если ей немного помочь – придержать за поводок или легко надавить на круп, - то собака сядет. Сразу после посадки собака получает порцию пищи и «условное» подкрепляющее воздействие – «хорошо!». Несколько таких повторений, и собака будет садиться уже после команды. Однако, нам необходимо, чтобы собака после команды не только садилась, но и оставалась в этом положении столько, сколько потребуется. Поэтому, определим для себя, что подкреплять пищей будем не только посадку собаки после команды «сидеть», но и выдержку ее в этом положении вплоть до отменяющей выполнение приема команды «гуляй» (или какой-нибудь другой). Итак, границами навыка на данном этапе у нас будет посадка собаки сразу после команды «сидеть» (желательно одной) и выдержка ее в этом положении вплоть до отмены команды. Теперь наша главная задача объяснить все это собаке. Для этого, как только собака после команды примет соответствующее положение, мы сразу дадим ей кусочек пищи и будем повторять многократно «хорошо!», что на нашем с собакой языке означает: «делаешь правильно». Если собака сохраняет нужное положение, то мы подкрепляем ее действия – в данном случае выдержку – кусочками пищи и «условным» подкреплением «хорошо!». Если вдруг собака попытается встать без разрешения, то мы тут же подадим команду «сидеть», а если она не сядет сама, усадим ее с помощью поводка насильно. Как только собака примет прежнее положение, вновь последует «условное» подкрепление – «хорошо!», но реального подкрепления сразу после этого не последует. Реальное подкрепление собака получит лишь после некоторой выдержки в положении «сидеть». Так, постепенно, но достаточно быстро, мы сможем объяснить собаке, что она должна садиться по команде «сидеть», так как за это получает пищу (положительное подкрепление достигает приспособительного результата), затем находится некоторое время в этом положении (за что ее тоже положительно подкрепляют),и что вставать ей без разрешающей команды нельзя, так как за это ее ругают и, воздействуя поводком, опять сажают на место (отрицательное подкрепляющее воздействие) и пищу не дают. Вот таким образом (или примерно таким) происходит формирование навыка, в процессе которого создаются новые элементы «языка» общения между дрессировщиком и собакой, определяются границы навыка, вводятся команды, санкционирующие выполнение и отмену приема, используя элементы контрастного метода дрессировки. При этом следует напомнить, что вся проделанная работа, которую мы здесь описали, проводится исключительно на поводке (то есть под постоянным контролем). Итак, мы завершили «этап взаимных объяснений», на котором у собаки был сформирован и в достаточной степени закреплен навык посадки после команды «сидеть», Однако, если мы сочтем, что навык уже отработан, и подготовленную таким образом собаку приведем в незнакомую обстановку, где будет много отвлекающих факторов, и попытаемся посадить ее по команде, то скорее всего у нас это не получится. Вместо посадки собака, весьма вероятно, будет демонстрировать ярко выраженную ориентировочно-исследовательскую активность, которая затем может перейти в игровое или оборонительное поведение. Чтобы избежать подобных сбоев в работе на следующем этапе – «автоматизация навыка» - мы продолжаем занятия в условиях обедненной обстановки и постепенно с помощью воздействия поводком вводим еще более жесткий контроль за соблюдением собакой границ сформированного навыка. Например, если на этапе взаимных объяснений собака соблюдала все наши требования лишь тогда, когда она находилась вблизи от нас, то на втором этапе мы добиваемся от нее устойчивой посадки на любом расстоянии. При этом значительно возрастает темп работы (команду «сидеть» подаем своевременно, то есть непосредственно с момент изменения собакой положения тела, а следующие за ней направляющие и подкрепляющие воздействия производим очень быстро). Кроме того, производимые нами действия становятся максимально однообразными: быстро перемещаясь, мы сразу же подбегаем к собаке в том случае, если она изменяет положение тела (например, встает, заваливает на бок задние ноги и т.п.), и незамедлительно поправляем ее, воздействуя поводком. В том случае, если собака сразу выполняет команду, практически мгновенно подкрепляем ее правильные действия, применяя условное подкрепляющее воздействие «хорошо!» и пищу, после чего сразу же отходим от собаки. Все наши действия должны быть как можно более однообразны (стереотипны). Следующей нашей задачей является постепенный перевод собаки со стопроцентного режима положительных подкреплений на вероятностный; для этого мы будем подкреплять пищей не каждую правильную посадку собаки, а в случайном порядке. При этом собака не должна знать, когда она получит пищу, выполнив требуемую работу (навык), а когда – нет. Это побуждает ее вновь и вновь повторять выполнение навыка посадки, в итоге зарабатывая тем самым кусочек пищи. Так же последовательно мы уменьшаем количество отрицательных воздействий на собаку (с помощью поводка) в случае нарушений ею границ выполнения навыка (изменение позы, уход с места и т.п.) или явного нежелания его выполнять, но степень этих воздействий постепенно увеличивается (то есть сила рывков раз от раза увеличивается). После того, как мы добились от собаки четкого (сразу после команды) выполнения навыка в условиях обедненной дрессировочной обстановки, можно переходить к работе с ней в усложненных условиях, то есть в присутствии других собак, посторонних людей, шумов и т.д. Однако, усложнение обстановки, в которой мы работаем с собакой, нужно проводить не сразу, а последовательно, по элементам. Так, например, сначала мы попробуем воспроизвести навык посадки собаки где-нибудь в углу тихого сквера (на тихой улице), затем в более людном месте, потом в месте выгула собак (в их отсутствии), в присутствии одной посторонней собаки, относящейся к нашей безразлично и т.д. Вне зависимости от сложности условий обстановки, в которой происходит дрессировка, мы должны всегда добиваться от собаки быстрого и четкого выполнения навыка посадки сразу после первой команды. Однако, в зависимости от характера этих условий, степень усложнения границ выполняемого навыка (длительность выдержки в положении сидя, дальность ухода от собаки и т.п.), а также суммарное время работы с собакой, затрачиваемое на отработку навыка посадки, необходимо строго ограничивать. В зависимости от характера условий, в которых проходит дрессировка, собака получает большую или меньшую нервно-психологическую нагрузку, а работоспособность ее нервной системы не беспредельна, значит нагрузку необходимо дозировать. В результате проделанной работы мы должны добиться того, чтобы собака всегда, вне зависимости от внешних условий, четко и быстро выполняла навык посадки после первой поданной нами команды, без применения как положительных, так и отрицательных подкрепляющих воздействий. Только после этого поводок снимается, и с собакой продолжают работать без него. Постепенно условное положительное подкрепляющее воздействие («хорошо!») применяется все реже и реже, а потом и вообще перестает подаваться. Подведем итоги. Для того чтобы приведенная схема дрессировки была эффективной, необходимо строго придерживаться следующих принципов формирования навыков. 1.Создание доминирующей мотивации, на основе которой будет формироваться навык (пищевой, игровой, оборонительной и т.п.). 2.Максимальное обеднение дрессировочной обстановки на начальной стадии обучения. 3.Поддержание взаимного интереса между дрессировщиком и собакой. Необходимо, чтобы в процессе дрессировки каждая из сторон достигала своего программируемого результата, в этом случае взаимный интерес будет высок. 4.Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой возможны лишь в том случае, если между ними есть своеобразный «языковой» контакт. При формировании каждого нового навыка этот «язык» (жестов, интонаций, команд и пр.) обогащается новыми элементами. 5.Четкое определение границ формируемого навыка. Дрессировщик должен иметь ясное представление о том, что он подкрепляет, а собака – не менее четкое представление о том, какие ее действия подкрепляются. В результате взаимодействия дрессировщика и собаки должен всегда достигаться результат их деятельности на основе заинтересованности в работе. 6.Обязательно на всех этапах дрессировки собаки вводится санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими словами, выполнение команды должно всегда отменяться дрессировщиком (командой «гуляй!» или какой-либо другой). Произвольного ухода собаки во время выполнения навыка быть не должно. 7. Дрессировка собаки осуществляется под постоянным контролем технических средств (поводка, специальной цепочки, рогатки, радиоуправляемого электроошейника и тому подобное). С их помощью всегда можно исправлять поведение животного именно в тот момент, когда в этом есть необходимость. 8.Если в начале формирования и закрепления навыка требуется обедненная обстановка, то по мере его отработки и упрочения набор разнообразных ситуаций нужно максимально увеличивать. 9.В начале формирования навыка применяется стопроцентный режим подкрепления, а в дальнейшем подкрепляющие воздействия применяют по вероятностной схеме. В этом случае животное, выполняя команды, не знает, когда получит подкрепление, но точно знает, что непременно получит. 10.Автоматизация навыка достигается многократным его повторением под жестким контролем технических средств. При этом используется вероятностная схема подкреплений. Постепенно вероятность положительных подкрепляющих воздействий за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае невыполнения навыка), наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться быстрого, единообразного выполнения навыка сразу после первой команды. Воздействия направляющие, корректирующие и подкрепляющие подаются единообразно и быстро. Итак, мы ответили на большую часть вопросов, касающихся теоретических основ обучения и дрессировки собак. О том, как стыкуется теория функциональных систем с практикой дрессировки, мы рассказали, изложив принципиальную схему формирования у собаки навыка посадки… Использование в процессе обучения адекватных методов дрессировки позволит установить желательный тип лидерства, расширить круг взаимных интересов владельца и его собаки, улучшить взаимопонимание между ними. Дрессировка собаки необходима, значит, и для того, чтобы упростить управление ею, точно и своевременно определив социально-ролевые взаимоотношения людей и животного в семье. 6.Заключение Если вы решили заняться дрессировкой, то прежде, чем взяться за дело, настройте себя на серьезный лад. Обучение собаки – трудная и кропотливая работа, требующая систематичности, терпения и трудолюбия. Неуважительное отношение к собаке и легкомыслие – непростительны. Дрессируя собаку, не забывайте, что у нее, так же как и у вас, есть собственный мир – «мир желаний и интересов» - и что она - ваш друг. Помните также, что от вашего умения и настойчивости зависит не только то, какой собака будет, послушной или непослушной, но и то, как сложится ее судьба. Задумайтесь над этим, вы, хозяин… При отработке навыков и приемов общего и специального курсов обучения следует неукоснительно соблюдать основные правила дрессировки, так называемые правила «Трех П»: Постоянство, Постепенность, Последовательность. Постоянство. Занятия с собакой необходимо строить таким образом, чтобы периоды дрессировки, отдыха и прогулок не были четко ограничены. Для этого во время прогулок короткая, но интенсивная работа с собакой чередуется с более или менее продолжительным отдыхом. При таком режиме работы и отдыха собака не устает, ее внимание не рассеивается, она всегда готова выполнить вашу команду. Однако при этом следует помнить, что необходимо время от времени менять место и время занятий. Такой порядок более эффективен, чем длительные периоды занятий и отдыха. Постепенность. Данное правило перекликается с предыдущим «П», но касается порядка занятий, определяющего физическую и нервно-психическую нагрузку на ученика. Данное правило гласит: собаку лучше «недогрузить», чем «перегрузить». Выполнение правила 1 практически на сто процентов предотвращает нервно-психические перегрузки при занятиях. Однако важно помнить, что длительность занятий, силу отрицательных воздействий и объединение навыков в комплекс следует увеличивать постепенно – по этапам. Если во время дрессировки у собаки вдруг появляется поведение, ранее не встречавшееся во время занятий (например, она начинает зевать, чесаться, ловить свой хвост, вращаться на месте и т.п.), то ей необходимо срочно дать отдых, переключив на иную деятельность – игру с владельцем, другими собаками. Это же надо сделать в том случае, если собака чем-нибудь испугана. Последовательность. Отработку навыков следует производить постепенно усложняя обстановку, повышая требования к собаке понемногу. Делать это надо для того, чтобы у собаки всегда была возможность «заработать» подкрепление. Иными словами, она должна понять, что «свой хлеб насущный» она получит, только выполняя определенную работу, нужную хозяину. Сложные навыки типа «апорт», «место» и т.п. желательно разбивать на более простые, обучая собаку каждому из них в отдельности. Не следует отрабатывать сразу два (или более) элементов сложного навыка – это не ускорит, а замедлит процесс обучения. Впоследствии простые навыки объединяются в сложный, также последовательно, по этапам. Если при шлифовке старого или отработке нового навыка по отношению к собаке вводятся новые требования – снизьте требования к не очень важным элементам отрабатываемого навыка. Например, если вы пытаетесь увеличить скорость возврата собаки на место по команде, то не слишком ругайте ее за неточность приземления (либо наоборот). И лишь увеличив скорость, займитесь дальнейшей чисткой навыка. Если же качество выполнения собакой того или иного приема резко снизилось, повторите процесс его выработки сначала, соблюдая первоначальную последовательность ваших действий. Так будет намного быстрее. В начале формирования навыка подкрепляйте все правильные действия собаки, а затем постепенно переходите на вероятностное подкрепление (порядок подкрепления – случайный). Я надеюсь, что приведенные правила трех «П» и все, о чем мы говорили ранее, поможет вам и вашей собаке не только избежать нервотрепки в процессе дрессировки, но и лучше понять друг друга, увидеть то, чего раньше вы, возможно, и не замечали. По книге «О СОБАКЕ» Москва - Ташкент Фирма «Фонд» ИПК «Шарк» 1992 Источник: http://www.capasspiritlabradors.ru/index_rus.htm
Трёхдюймовочка: Что такое кликер-дрессировка? кинолог Оксана Мазур. В последнее время кинологи все чаще упоминают о кликер-дрессировке. Правда, на большинстве дрессировочных площадок, как показал опрос, ее не используют: видимо, многие инструкторы привыкли работать традиционными методами. Хотя кликеры в продаже есть. А вот иностранные эксперты отзываются о кликере положительно. Американские дрессировщики, работающие с дельфинами, изобрели новый метод обучения, который основывался на том, что, когда дельфины вели себя так, как надо, их поощряли, если не слушались, этого как бы не замечали. Дельфины не слышат команд, поэтому в качестве похвалы использовался свисток. Этот метод показал отличные результаты и позже распространился и на кинологию. Только вместо свистка (как для дельфинов) использовали кликер, а сам метод получил название кликер-тренинг. Его смысл в том, что у животного вырабатывается условный рефлекс: после определенного звука оно должно выполнить определенное действие, за что потом получит любимое лакомство или игрушку. Феномен ускоренного обучения Сам кликер – это маленькая коробочка, чуть меньше спичечного коробка, с металлическим язычком внутри. Если надавить на язычок пальцем – раздается щелчок (клик). Что важно: кликер не издает ультразвука, не излучает инфракрасных лучей и не бьет собаку током. Никакого вреда для здоровья животного, а результаты кликер-дрессировки – положительные. За счет чего? Основательница метода – Карен Прайор – назвала это «феноменом ускоренного обучения». Дело в том, что дрессировщик или хозяин получает возможность поощрять собаку именно в тот момент, когда она делает то, что от нее требуется. Обычно мы делаем это после того, как она совершила правильное действие. Например, мы обучаем собаку команде «рядом»: побуждаем ее идти рядом, после этого останавливаемся и даем лакомство. Проанализируйте процесс во времени: собака получает награду не тогда, когда выполнила команду, а тогда, когда остановилась. Как же ей узнать – в какой именно момент ее действия были ближе всего к требованиям? В кликер-дрессировке мы поощряем собаку (даем лакомство) не после, а во время движения, четко давая собаке понять, какое ее поведение нас наиболее устраивает. Отсутствие насилия и наказания При стандартном обучении мы разъясняем питомцу, что надо сделать, иногда применяя при этом силу. Если собака не выполнила требования, ее наказывают. В кликер-дрессировке требуется лишь наблюдение за тем, как она ведет себя, и следует щелчок кликером, когда она сделает то, что нужно. Щелчок связывается у животного с получением удовольствия, то есть закрепляется связь между приятным и сигналом. Дрессировщики, использующие этот вид обучения, уделяют внимание формированию необходимого им поведения и не заостряют внимания на прекращении ненужного. Например, мы делаем щелчок в том случае, когда по команде «лежать» собака лежит, и не начинаем на нее кричать, если она встала. Таким образом, мы поощряем правильное поведение собаки, добиваясь от нее необходимого результата. Неправильное, нежелательное поведение собаки мы игнорируем. Переборщить с похвалой невозможно, но с наказанием очень легко перейти допустимую грань. Неадекватное физическое воздействие порождает проблемы. Воздействуете слишком сильно – рискуете испортить свои взаимоотношения с собакой и привить ей стойкое отвращение к дрессировке. Воздействуете слабо – собака игнорирует ваше наказание или даже воспринимает его как поощрение. Когда питомица научилась быстро ложиться по команде, мы начинаем поощрять ее похвалой, а кликер продолжаем использовать для отработки новой команды. Пятнадцать подсказок для начинающих 1. Ассоциируя щелчок кликера с чем-то приятным, не скупитесь на это «приятное»! Используйте в качестве поощрения то, что ваша собака любит больше всего, например деликатес, который она просто обожает. Но поощрение, разумеется, должно быть дозированным (маленькие кусочки лакомства или короткая игра). 2. Щелкните ВО ВРЕМЯ желаемого поведения, но не после того, когда оно закончено. Не волнуйтесь, если ваш любимец прекратил что-то делать, заслышав щелчок. Щелкните в конце действия. После этого дайте лакомство: своевременность его подачи очень важна. 3. «Кликните», когда собака делает то, что вам нравиться. Начните с чего-то легкого, что собака сделает самостоятельно (например, сесть, подойти к вам, коснуться вашей руки носом, подать лапу, коснуться и проследить за чем-нибудь- карандашом или ложкой). 4. Щелкайте лишь однажды. Если вы хотите выразить особую радость, увеличьте количество лакомства, но не количество щелчков. 5. Делайте ваши уроки короткими. Можно узнать гораздо больше за 3 занятия по 5 минут, чем за час скучного повторения. Вы сможете многому обучить вашу собаку, выделив для дрессировки совсем немного времени в вашем привычном распорядке. 6. Вы останавливаете собаку, когда она делает что-то нехорошее, и вознаграждаете хорошее поведение. «Кликните», когда щенок сделал свои дела там, где нужно. Щелкайте, когда лапы собаки стоят на земле, а не на вас и ваших гостях. Вместо того, чтобы ругать лающую собаку, подайте ей сигнал, когда она молчит. Если пес сильно тянет поводок, то щелкайте, когда он ослабнет. 7. «Кликните», когда собака добровольно (или случайно) выполняет нужное вам действие. Вы можете уговорить ее сделать нужное вам движение, но не толкать, тянуть или удерживать. Позвольте вашему питомцу выполнить что-то самостоятельно. 8. Не ждите, что поведение сразу будет идеальным. Вырабатывайте его поэтапно. Например, вы хотите, чтобы собака села. Для этого на первых этапах щелкайте тогда, когда она только соберется приседать. Выработку любого относительно сложного навыка поведения можно разбирать на несколько простых шагов, каждый из которых будет поощряться отдельно. 9. Вы видите, что собака ложится по вашей команде, подбегает, когда зовете, садиться у вашей ноги… Не останавливайтесь на этом, начинайте требовать больше. После выполнения команды «Лежать» выдержите некоторое время, потом щелкните. Пусть теперь пес прибежит на ваш зов с еще более дальнего расстояния и сядет еще быстрее. Это и называется «формированием навыка». 10. Когда собака научилась что-то делать, зная, что вы поощрите ее щелчком, она постарается заставить вас снова щелкнуть и будет что-то делать. Теперь время для того, чтобы подать команду или жест. Щелкните лишь тогда, когда ее действие случается после команды или жеста. Но игнорируйте действие, произведенное, когда команда не подавалась. 11. Не возводите частокол приказов, кликер-дрессировка строится не на командах. Если ваша собака не реагирует на команду, это не означает, что она не слушается, это значит, что она не полностью ее усвоила. Какое-то время попробуйте работать в более тихом месте, где собаку ничто не будет отвлекать. 12. С помощью «кликера» вы сможете подметить самые разные моменты, например, когда собака ловит свой хвост или держит на весу одну лапу. Вы можете поощрять самое разное поведение, которое замечаете, и всякий раз животное будет знать, какое именно поведение вы поощряете. 13. Если вы сердитесь на собаку – уберите «кликер» подальше. Дергание поводка, наказание, удары – это не кликер-дрессировка. Этим вы лишь подорвете доверие животного к «щелчку» 14. Если вам не удается «поймать» какое-то поведение, значит, вы подаете сигнал слишком поздно. Точный выбор времени очень важен. Попросите кого-нибудь понаблюдать за собакой «со стороны» и, может быть, щелкнуть за вас. 15. И не забывайте: кликер-дрессировка должна быть удовольствием, это замечательный способ разнообразить ваши взаимоотношения с собакой.
Трёхдюймовочка: С ростом популярности метода растет и количество мифов о нем. Вот самые распространенные из них: Миф № 1: Кликер-тренинг – это панацея. С ее помощью можно обучить любую собаку чему угодно. На самом деле: Панацея – это правильные отношения между хозяином и собакой. Без этого никакая дрессировка не будет достаточно эффективной. Миф № 2 (противоположное мнение): Кликер-тренинг подходит только для домашней, трюковой дрессировки. Невозможно добиться от собаки безотказной работы только поощрением. На самом деле: А кто сказал, что кликер-тренинг – это только поощрение? Просто в нем в качестве наказания используют игнорирование. И факты говорят сами за себя: по всему миру спортивные собаки, собаки-помощники инвалидов (вот уж где ежедневная проверка на прочность!) и пр., обученные с помощью кликер-тренинга, работают безотказно и с энтузиазмом! Миф № 3. Хозяин собаки, обученной с кликером, обречен всю жизнь носить кликер с собой, иначе его собака не будет работать. На самом деле: Ни в коем случае! Кликер нужен лишь на этапе обучения. Кликер – это не поощрение, это "переводчик", "объяснялка" для собаки. Когда навык разучен, когда объяснять больше ничего не надо, – кликер уже не нужен. Миф № 4. Я не хочу, чтобы бездушная механическая штуковина заменила собаке мою похвалу. На самом деле: Кликер ничего не заменяет. Кликер дополняет. Ваша похвала для собаки бесценна, она означает: "Я тебя люблю!". Щелчок кликера для собаки имеет вполне определенную цену. Он означает: "Ты все делаешь правильно, и за это непременно получишь награду!" Миф № 5. Кликер заменяет еду (игрушку). На самом деле: Еще раз – кликер ничего не заменяет, кликер дополняет! Кликер позволяет отсрочить поощрение собаки едой или игрой (что важно при отработке навыков в движении и на расстоянии), но отсутствие награды обесценивает щелчок кликера. Каждый клик должен быть подкреплен (едой или игрой – смотря по тому, в чем сильнее заинтересована собака). Миф № 6: Собака будет слушаться любого человека, у которого в руках есть кликер. На самом деле: Собака настроена не на кликер, а на хозяина. Группа собак может дрессироваться по методу кликер- тренинга, и каждая собака будет реагировать только на свой кликер, даже если у всех хозяев кликеры одной модели. Конечно, существуют определенные правила работы с кликером в группе. Как и для любой работы в группе.
Трёхдюймовочка: Кликер-дрессировка - видео http://www.youtube.com/watch?v=NdiL691xVD8&feature=player_embedded#!
sheira: Трёхдюймовочка пишет: На самом деле: Панацея – это правильные отношения между хозяином и собакой. Без этого никакая дрессировка не будет достаточно эффективной. - точно! А методы для каждой конкретной собаки и в каждом конкретном случае могут быть ну очень разными. И с вариациями...
Трёхдюймовочка: Лидеp стаи Чтобы успешно обучать свою собаку, вы должны сначала научиться быть собакой. Ведь ваша собака не может обучаться как человек. Ваша собака, во-первых, собаки (т.е. относится к группе, которая включает в себя волков, койотов и динго), во-вторых, домашняя собака, в-третьих, относится к какой-либо породе или представляет собой смесь пород, и только в-четвертых, любимый лес и домашний баловень. Поняв эти важные различия, вам легче будет добиться значительных успехов в обучении своих собак. Для начала, нужно запомнить, что собаку делает послушной человеку инстинкт подчинения лидеру. Какой бы породе ни относилась ваша собака, она собака и потому имеет те же самые инстинкты научения и поведения, как ее дикие родственники. В дикой природе собачьи живут стаями. Они взаимодействуют друг с другом, координируя свои действия и поведение, добывая пищу, защищаясь или выращивая потомство. Такая кооперация в стае помогает каждому се члену остаться в живых. Как правило, стая состоит из лидера и подчиненных ему членов стаи. Лидером стаи бывает наиболее физически развитое, нахальное и уверенное в себе животное. Остальные члены стаи находятся в разной степени подчинения относительно друг друга. Но каждое животное занимает свое место в стае. Для приобретенного вами щенка ваша семья - его новая стая. Фактически - вторая стая. Его первой стаей была мать, братья и сестры, где он узнал основы поведения, необходимые для выживания. В этой первой стае лидером была его мать. Но каждый щенок занимал свое место в иерархической структуре. Самый большой, самый драчливый и самый громкоголосый щенок тот, кто чаще рычит и кусается, он обычно становится "главным щенком". Более покорный щенок, тот, кто меньше кусается и рычит, занимает более низкий ранг в семье. Место каждого щенка обычно определяется тем, насколько он нахален (упрям) или покорен. Когда у вас появляется щенок, он инстинктивно начинает искать свое место в новой стае. Наврядли щенки думают, будто они человеческие дети или что люди собаки, скорее всего, щенки думают, что люди и они - это одно и то же. Если ему все будет позволяться, он, конечно, постарается занять место лидера стаи и к моменту взросления, от 18 месяцев до двух лет, почувствует себя им. В такой ситуации вам будет чрезвычайно трудно дрессировать свою собаку. Она будет сопротивляться обучению самыми разными способами - от упрямства и рычания до нанесения покусов. Намного проще убедить щенка или молодую собаку, что вы являетесь его лидером, до того момента, как она станет физически сильнее вас. Проблемы, которые могут возникнуть с вашей собакой, в значительной степени определяются двумя факторами: (1) насколько она доминантна и (2) насколько вы настойчивы и упрямы. Если вы настойчивый человек, а ваша собака покорна характером, у вас не возникнет проблем в дрессировке. Если вы имеете склонную к доминированию собаку, а сами непоследовательны, чрезвычайно снисходительны и не требовательны к дисциплине, вам будет трудно убедить свою собаку в том, что вы лидер стаи. Вы можете избежать этих проблем или легко преодолеете их, если сделаете небольшое усилие, чтобы узнать, как становятся лидером. Если вы неспособны или не хотите обеспечить руководство стаей, как этого требует собачья душа, найдите собаке подходящего хозяина, а себе купите аквариум! Если вы научитесь быть твердым в своих требованиях, последовательным и непротиворечивым, как, впрочем, и любящим, ваша собака примет вас как лидера стаи. И никто не сможет отменить вашу руководящую роль, даже если и шепнет на ухо собаке, что вы просто старая калоша, которую слушаться не обязательно. Потому, что вы стали лидером и остаетесь им, правильно общаясь, правильно взаимодействуя с собакой. На дрессировочной площадке все собаки понимают инструктора как своего лидера. Это потому, что в процессе дрессировки он ведет себя именно как лидер - когда надо, хвалит их и ругает, если это необходимо, Однако, когда дрессированная, обученная правилам поведения собака возвращалась домой, она снова начинала проверять (тестировать) иерархический ранг своих владельцев. Если владелец не нашел время, чтобы узнать соответствующие методы воспитания собаки, она будет вести себя так же плохо, как и перед обучением. Это потому, что собаки не могут программироваться подобно роботам или компьютерам! Собака ведет себя с человеком согласно тому, как этот человек ведет себя по отношению к ней. Поэтому самой лучшей формой дрессировки собак является дрессировка их владельцев - обучение владельцев методам и способам дрессировки их собак. Этим достигаются две важных цели: (1) в процессе дрессировки владелец утверждает свое доминирование, заставляя собаку выполнить команду, и в то же время (2) собака обучается формам поведения, которые делают ее приятным членом стаи. Благодаря такому подходу вашей собаке будет легче принять вас как лидера стаи. После дрессировки ваша собака не будет подчиняться одинаково хорошо каждому члену вашей семьи. Собака лучше будет слушаться того, кто воспитывает и дрессирует ее, кто наиболее непротиворечив по отношению к ней. И, конечно, шестилетний ребенок никогда не будет восприниматься собакой так же серьезно, как взрослый человек. Маленькие дети не могут претендовать на доминирующее место в семье. Поэтому вы не должны доверять детям младшего школьного возраста обучение собаки. Дрессировка - работа для подростков или взрослых людей. Иногда случается так - вы тратите много усилий, чтобы выдрессировать свою собаку, а ваш супруг (супруга) или дети не делают этого - не огорчайтесь, ваша собака будет хорошо обучаться и будет прекрасно слушаться вас. В такой ситуации собака может не обращать внимания на команды других, хотя и будет правильно обучена. И запомните, никто не может отменить того, чему вы обучили собаку. Чтобы утвердить свое доминирование, вам не нужно обращаться с собакой жестоко. Если вы будете бить или пинать свою собаку, она, конечно, поймет, что вы более сильны и более доминантны, чем она, но она также научится бояться и не доверять вам. Твердость и настойчивость, объединенные с непротиворечивостью (последовательностью) вот что важно в установлении лидерства. Собачьи лидеры всегда последовательны и, даже если им плохо или они очень больны, они всегда будут отстаивать свои позиции руководителя. Члены стаи всегда знают, что можно ожидать от своего лидера. Любое несоответствие вашего поведения вашему рангу рассматривается собакой как слабость вашей позиции, и она снова начнет проверять вас как лидера. Однако послушное обучение основывается не только на вашем доминировании. Лидер собачьей стаи не только требователен к своим "подчиненным". Он может играть с субдоминантами, ухаживать за ними, защищать их и взаимодействовать с ними. Поэтому и для вашей собаки очень важна ваша похвала. Убедив его однажды, что он должен повиноваться вам, вы также должны показать ему, что вы любите его, что его послушное поведение вам приятно. Похвала укрепляет хорошее поведение и является существенной (необходимой) частью успешного обучения собаки. При правильном воспитании ваша собака не будет сама стремиться стать лидером вашей стаи. Она будет любить и уважать вас как лидера. Ей будет ясна ее роль и место в стае и она легко примет ваши руководство и обучение. Больше чем что-либо еще именно обучение (дрессировка) служит для того, чтобы усилить связь между вами и вашей собакой. Это произойдет потому, что собака намного более счастлива и чувствует себя в большей безопасности, когда она воспитывается как собака, а не как человек. Чаше всего осложнения, возникающие между человеком и собакой, связаны с тем, что владелец относится к собаке с человеческой точки зрения. Материал с сайта www.zooclub.ru
Трёхдюймовочка: Собака на прогулке Собаки нуждаются в большем пространстве для активного движения, да и приобретают пса чаще как попутчика на прогулках. Но для сохранения здоровья и жизни собаки на городской улице необходимо выработать в себе культуру поведения и всегда придерживаться ее. Основное правило: не создавать неудобств окружающим людям и животным. Не отпускайте своих питомцев на улице одних без присмотра, так как в этом случае они сами в большей степени подвергаются опасности. Не давайте посторонним, особенно детям, свою собаку для прогулки. Во-первых, у пса должен быть один хозяин; во-вторых, человек и собака могут не понять друг друга, а в результате животное может напугать кого-нибудь или пострадать само. Выводите собаку из дома на поводке: радостная, возбужденная предстоящей прогулкой, она обязательно выскакивает из подъезда первой, а во дворе ее нередко поджидают неприятные неожиданности - возможность попасть под колеса машины, столкнуться с другими животными и т.д. Только отведя пса в удаленное от транспорта, детей и прохожих место, можно спустить питомца с поводка и дать хорошенько размяться. Во время движения вдоль дорог, в толпе людей, в транспорте собака должна быть на поводке или в руках. Если даже вы полностью уверены в своем воспитаннике, то поведение посторонних людей предвидеть не можете. А они, к сожалению, способны на многое: проходя мимо, ради забавы издают необычные для человека звуки, кое-кто может и вытолкнуть собаку под проходящий транспорт, ударить или пнуть. Пес от неожиданности может убежать от хозяина, попасть под машину, в лучшем случае броситься на обидчика, а при этом чаще всего оказывается виноват владелец собаки. Часты случаи потери животных во время поездок в транспорте без поводка. Собака в сутолоке или сядет не на тот автобус, или выскочит не на той остановке. Одним словом, в любом скоплении народа ни на секунду не теряйте контакта со своим питомцем. Привыкайте перед играми или посылом на препятствие осматривать территорию и проверять препятствие. Барьер может упасть, за ним могут валяться стекла и другие ранящие предметы. Лестницу и бум надо обследовать на надежность. Площадку для игры осмотрите и очистите от опасных предметов. Во многих водоемах также можно пораниться или подцепить кожные инфекции. Скамейки из брусьев часто становятся причиной переломов, вывихов, растяжений сухожилий конечностей. Не сажайте собак, особенно щенков, на высоте. Не рассчитав своих возможностей, они спрыгивают и, бывает, травмируют ноги и позвоночник. Ни в коем случае не берите животных на салют и различные народные гулянья. Выстрелы, вспышки и крики толпы пугают их. Кошки в страхе царапаются и кусаются, забравшись на дерево или в любую щель, долго не даются в руки. Собаки срываются с поводка и в ужасе мчатся прочь. Если вы потом и найдете своего питомца, он может на всю жизнь остаться нервнобольным: гром, выстрелы, луна, шум все будет вызывать у животного страх и панику. Ни в коем случае не позволяйте собаке беспрерывно лаять во время игры, агрессивно реагировать на других животных, прохожих, бегунов, лыжников, велосипедистов. Строгой командой "фу" и резким рывком поводка пресекайте эти дурные привычки. Некоторые жестокие и тщеславные владельцы наслаждаются "геройствами" своего воспитанника или даже поощряют их. Собаки же тонко улавливают настроение своих повелителей и от всей души стараются им угодить, тем более, что это не составляет труда и опасности (обычно агрессия проявляется по отношению к более слабым). Если же кто-нибудь вдруг даст отпор "храбрецу", на помощь бросается хозяин. На возмущение других владельцев в ответ обычно звучит: "Это же сука, она должна грызть кобелей и драться с суками" или "Это же кобель, он должен драться с кобелями, а кошек рвут все собаки". Да, этим занимаются все собаки, имеющие бескультурных, жестоких хозяев. И что бы они ни говорили о злобности своего питомца, это их воспитание. Собака чувствует желания хозяина, знает его вкус и привычки и изо всех сил старается заслужить его одобрение. Животное - это зеркало своего хозяина, воспитателя. Если владелец с первого раза словом, жестом, шлепком покажет собаке свое неудовольствие ее агрессивностью, она изменит свое поведение (при условии регулярности наказания за провинность). Заметив злобность у щенка, старайтесь решительно подавить ее. Веселая, контактная спокойная собака всегда желанна в любом обществе - и в собачьем, и в человеческом. У нее гораздо меньше или вообще нет врагов, она имеет возможность вволю набегаться и наиграться. Агрессивный же пес всего этого лишен. Чтобы подавлять агрессивность в собаках, их владельцы должны дружно пресекать ссоры, возникающие во время совместных игр своих питомцев. Особенно внимательно надо следить за настроением животных при появлении новичка на площадке. Многие считают, что защищает только злая собака, но это заблуждение. Собака должна быть умной, здоровой и смелой, тогда инстинкт и разум подскажут ей, когда хозяину грозит опасность и что надо делать. А драться с другими псами, даже если они сами напали, ни к чему. При любом исходе поединка раны бывают и у победителя, и у побежденного; к тому же агрессивность - один из признаков бешенства, и не исключено, что нападающий поражен этой страшной болезнью.
Сергей: Трёхдюймовочка пишет: Если даже вы полностью уверены в своем воспитаннике, то поведение посторонних людей предвидеть не можете. Это точно. Прохожие могут такое отчебучить, что не поймешь, кто умнее - собака или человек.
Волчица: Трёхдюймовочка пишет: Собака ведет себя с человеком согласно тому, как этот человек ведет себя по отношению к ней. Замечательные слова! Сколько раз это говорили Дашухе, которая ноет, что Брайтик ее не слушается!.. Трёхдюймовочка пишет: Если вы будете бить или пинать свою собаку, она, конечно, поймет, что вы более сильны и более доминантны, чем она, но она также научится бояться и не доверять вам. Особенно грустно слышать ответ такого нерадивого хозяина, мол, собака понимает толькотакое обращение, а если без битья, то она балуется.
Трёхдюймовочка: Чем кормить собаку с проблемным пищеварением? О питании здоровых и крепких собак сказано немало. Но что делать, если ваш любимец страдает расстройствами пищеварительной системы или пищевой аллергией? Главное – не отчаиваться, ведь из любой ситуации есть выход, достаточно лишь уделять внимание тому, чем вы кормите любимого песика. В первую очередь, не стоит идти на поводу у рекламы и кормить собаку сухими кормами. Как бы вы отреагировали, если бы вам дали мешок с коричневыми шариками и сказали, что это – сбалансированный идеальный корм для человека, и вам больше ничего не нужно, кроме воды и 6 ложек шариков в день? Разумеется, собака не выскажет вам своих гастрономических претензий, но вред вы ее здоровью нанесете. Во-первых, корм – это консервы. Ни одни консервы не сравнятся с настоящей едой по содержанию витаминов и микроэлементов. Назвать консервы лучшей и экономичной едой – отличный маркетинговый ход и не более того. Во-вторых, сухие корма, даже при постоянном доступе собаки к воде, приводят к отложениям солей в почках и нарушениям пищеварения. Это касается не только собак, но и вообще всех домашних животных. Но чем же кормить собаку? Первое, что приходит на ум, – давать ей еду со своего стола. И это было бы большой ошибкой. Разумеется, речь не идет о дворовых псах, которые живут в конуре и питаются остатками еды с накрошенным хлебом. Хозяев таких собак трудно в чем-то переубедить, да и пес, много лет питавшийся объедками пополам с костями, подобранными во время прогулок, уже не привыкнет к другому рациону. Однако если вы завели щенка и решаете, каким будет его дальнейшее здоровье (а именно это вы и делаете, выбирая корм), стоит отнестись к собаке чуть заботливее. В собачьем рационе не должно быть: Острых костей (куриных, бараньих или говяжьих). Помните, убеждение, что для собаки нет ничего лучше косточки – не более, чем миф. Вареные кости, которые при разгрызании ломаются на острые щепки, могут поранить желудок и кишечник собаки, вызвав внутреннее кровотечение. Разрешается давать сырые кости (они эластичнее вареных), причем желательно, чтобы они содержали хрящи. Трубчатые кости птиц, и вообще мелкие тонкие косточки, давать запрещено. Перловки и ячменя. Эти два злака вызывают перегрузки кишечника маленького хищника, приводя в лучшем случае к вздутиям и болям в животе, в худшем – к кишечной непроходимости. Свинины. Это не самое строгое правило, однако у большинства собак может начаться аллергия, если свинины в рационе слишком много. Это же касается куриной печени. Колбасы и сосисок. Здесь без вариантов: содержащиеся в колбасе усилители вкуса и запаха приводят к потере нюха собаки. Кроме того, в этих продуктов много вредных веществ и для человека. Ребенка же вы не кормите колбасой? По этим же причинам не стоит давать собаке жареную и копченую еду. Сладостей. Даже если ваш пес от них без ума. Аллергия, расчесывание морды, диарея и проблемы с нюхом – вот последствия вашего угощения любимой собаки конфетами и печеньем. Конечно, если она подобрала кусочек с пола, ничего не случится, но специально сладким кормить собаку нельзя. Ветеринары сходятся во мнении, что еда для собак должна быть натуральной. Заметьте, именно это скажет вам любой диетолог, если вы обратитесь к нему с «человеческими» проблемами. Стоит обязательно давать песику: Натуральное мясо. Жалеете денег на отварную говядину? Покупайте требуху, обрезки. Лучше, если вы заведете дружбу с хозяевами местной мясной лавки, где будете недорого покупать мясные отходы в не замороженном, свежем виде. В день стоит давать собаке примерно 60 граммов мяса на 10 килограмм веса. Крупы: овсянка, гречка, рис, пшено. Каши должны добавляться к мясу в несоленом виде (собаке не будет «не вкусно», животные в природе не едят соль и специи). Не стоит перекармливать животное крупами: 3-4 столовые ложки каши на прием пищи не дадут собаке поправиться. Супы и натуральные овощи. Лучше, если в таких супах будет поменьше картошки и побольше капусты, моркови и свеклы. Свежие овощи полезно добавлять и в каши: порежьте собаке в миску треть огурца или пару листьев капусты. В этом случае у нее нормализуется пищеварение, и она не будет испытывать нехватки витаминов. Растительное масло. Добавляйте в еду 1-2 чайные ложки, и шерсть песика будет блестеть не хуже, чем в рекламе. Сыр и молочные продукты. Здесь без ограничений: главное, не давать помногу. Склонность собаки к аллергии и проблемному пищеварению чаще всего порождается именно неправильным питанием. Забота о том, что находится в миске животного, избавит вас от переживаний о его здоровье, применения лекарств и частых походов к ветеринару.
sheira: ЖИВОТНЫЕ И ЛЮДИ. КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ? В книге известного дрессировщика животных Георга Вайса “С моими животными один на один” (издание ГДР, 1969 г.) была приведена страшная фотграфия - медведь, убивающий женщину в одном из зоопарков Германии. Собственно, именно этот снимок и побудил меня написать статью о собаке. Почему? Это Вы поймете, прочитав историю добермана Тагира. … Нас всех подстерегает случай… А. Блок Что же будет завтра в украинской кинологии? И главное - что будет с охранными собаками, которым многие посвятили свою жизнь. В Европе, Азии всё ясно - куриный грипп-истребляют всех птиц (певчих также). В Москве в 2004г. возьмутся за голубей, т. к. мальчик из Екатеринбурга кормил голубей и заболел болезнью похожей на куриный грипп. В Лондоне уже штрафуют за кормление голубей на площадях. Англичане называют голубей "летающие крысы". Вот и думаю я, что произойдет с нашими собаками в недалеком будущем? Но пока давайте поговорим о сегодняшнем дне и поведении собак, особенно “отечественников”. Мы знаем сложные характеры людей. Характер человека должен быть сложным. Что определяет характер животного? Уже в помёте щенков определяется лидер. Это придумал не я. Лоренц и многие другие авторы дают определение тестовых испытаний щенков путём щипания их за кожу между пальцами, звоном связкой ключей и т. д. Чукчи родившихся щенков кладут в снежную ямку: кто вылез - тот вожак! Но не всегда, господа шаманы, не всегда! Определение физической силы - не есть определение лидера. Нужно определять лидера не в юном возрасте. Драки в отаре и собачьих упряжках у аборигенных народов сломают любого лидера детства! Становление характера происходит в течение года и после года. К двум годам собака имеет характер, и если собаку приобретает не профессионал, то мне его жаль. Мне жаль даже владельца лабрадора, который своей навязчивостью рассеивает понятие собаки - компаньона. Потому что воспитание формирует характер. Аборигенную собаку формирует стая. Что нужно знать в общении с собаками без воспитания, вернее не получившими воспитание до 1 года? Начнем со сложных ситуаций: 1) Кавказская овчарка. Так ли опасен кавказец, как его рисуют в “жёлтой” прессе? Да, очень опасен кавказец, если он неуправляемый и злой…. Опасен и не злой, но неуправляемый. Но так ли уж сложна проблема в целом? Мы же до сих пор считаем, что неуправляемая собака - проблема собаки, а не самодисциплины человека. Итак, кавказцу 40 дней - он попал к дилетанту. Как он живет у него? Начало хорошее. Хороший вольер, хороший корм. Но вот щенок грызёт кость, хозяин гладит его и получает в ответ рычание, а иногда - удар молочными зубами…. Как тут быть? Интеллигент берёт ремешок или лозинку и бьёт щенка по попке! И рискует быть укушенным. Почему? Потому что у кавказцев и азиатов кость - объект их собственности. На эту собственность может претендовать вожак, но не человек с лозинкой. Это когда щенку всего 40-60 дней. А если ему 6-7 месяцев - будет первая драма и акт отчуждения между человеком и собакой. Ещё хуже, если за косточкой к щенку полезет ребёнок. Покус неминуем, т. к. ребёнок в понятии щенка - такой же щенок в его стае. И когда ребёнок укушен и напуган - щенок становится врагом семьи и его в лучшем случае изолируют, в худшем - избавляются от него. Как же должен поступить владелец? Чаще угощайте щенка из рук. Вызывайте у него доверие и вырабатывайте команды подчинения. Чтобы при необходимости остановить щенка Вы не кусали его за холку, как делает вожак, а лишь произнесли кличку Вашего щенка в угрожающем тоне и он подчинялся. Если же щенок упрямый "пищевик" и грудью ложится на кость, корку хлеба или кусок мяса, команда должна звучать угрожающе (при условии, что щенок знает запрещающую команду). После команды щенок жестко берётся за холку и приподнимается от пола при помощи лёгкого трепка. Если он рычит, трепок усиливается. Второй рукой "объект питания" поднимается с пола и кладется на видное место. После успокоения висящего в руке "зверя", он опускается на пол. Хозяин разговаривает с ним спокойно. При помощи маленького куска лакомства заставляет выполнить нейтральную команду "сидеть", т. е. полностью растормаживает агрессию. Оглаживая собаку и убеждаясь, что "зверь" в нём угас, хозяин может вернуть ему заветную кость. И больше экзекуцию не повторять. Но повторить это придется не позднее, чем завтра. И повторять до тех пор, пока по команде "нельзя" Вам будут уступать кость без физического воздействия. Кость должна вернуться к щенку, но с Вашей воли, воли вожака. Полезно вернуть эту кость после выполнения команды. Но вернуть, применив команду "возьми", "кушать" и т. д. Кость не должна быть брошена, вырвана из Ваших рук и тут же заблокирована телом молодого агрессора. Разговор при кормлении - первый шаг доверия. С азиатом может быть легче, а может и сложнее. Азиат способен аккумулировать негативные дей-ствия хозяина, способен сдаться, но и способен через некоторое время "выпадом кобры" напомнить о своем статусе. Глаз у владельца азиата должен быть трезвым и внимательным. Второй немаловажный вопрос - социализация щенка - приучение к окружающей среде. Чтобы у Вас не рос "молодой волк", щенка нужно выпускать из вольера, а растения, которые все собаки любят грызть, следует огородить. Щенок должен обходить территорию, подходить к воротам, слышать шум машин. Двор надежно защищает от стрессов, пока не начинаются предновогодние петарды и взрывпакеты. Это большой стресс, но его можно и нужно избежать, поместив щенка в помещение с маленьким проникновением звука. Многие мои щенки не прятались от взрывов, т. к. взрослые собаки с лаем бросались на любой выстрел. Стая учит лучше всего. Не позже 5-6 месяцев нужно выходить за ворота. Но все в соответствии с разумом природы. Рано утром, когда нет движения транспорта, или вечером. Главное, чтобы стресс не постиг Вашего щенка. Так щенок становится героем, о чем говорит его задранный хвост. И все это нужно закреплять командой "хорошо". Хозяин должен все время говорить со щенком, учить его - хорошо это или плохо, играть с ним. Не отнимайте у щенка детство, заключив его в вольер. Будте великодушны, но дисциплинируйте собаку. Это первый ключ к дрессировке. Дрессировка - это второй нелегкий этап после воспитания. Не бывает дрессировки без воспитания. Не верьте дрессировщикам, которые уверяют, что отдрессируют любую собаку. А тех, кто говорит о коррекции психики у взрослой собаки - нужно просто бить и гнать! Коррекция психики - медицинский термин. Коррекция психики - это воздействие на психику путем введения транквилизаторов; шоковой терапии, газовые обработки типа R. Eich - детище нацистов Эйхмана и Коха, и последнее достижение российских спецов - примененный в Москве при взятии "Норд-Оста". Результаты, надеюсь, известны всем? Но прочь навязчивых учителей. Станьте другом своей собаки и с позиций вожака учите не трогать слабого, с достоинством встречать сильного и уважать старшего, т. е. Вас, хозяина. Это довольно просто и сложно… С сукой легче подружиться, хотя порой встречаются фурии в любой породе. Азиатки и кавказихи родив часто теряют контроль над собой и не пускают к гнезду. Ротвейлерши кусают детей, бабушек, дедушек, членов их семьи. Даже знаю английского кокера, кусающего дочку хозяйки за лицо. И кокера Джека, конфискованного при задержании вора. Джек (ростом 50 см в холке) распускал вены всем, кто подходил к пьяному хозяину. 2003 г. При помощи наркоза нами был изъят неуправляемый кавказец Рэзо. Он был отдан в фермерское хозяйство и якобы привык. В начале 2004 г. Рэзо по неясным причинам напал на сторожа. Жестоко искусал его и отгрыз кисть… К сожалению, случаев много, и я вернусь в прошлое. У нас в Днепропетровске в 1969 году появился потрясающий доберман Тоби - Тагир. Это поистине легенда. Что жалко до слез-не сохранилось его фотографии. А история такая произошла. В1970 году в клуб привела этого добермана женщина. Показала родословную, медали при нём, куча дипломов. Взгляд у собаки был грустный и она изредка скулила. Причины привода Тагира я не понял. То ли показать, то ли продать. Через месяц Тагир стал появляться в качестве подарка у всех милицейских чинов города Днепропетровска, потом в семье мясника, потом снова к стражам порядка. И вот, когда попал к моему соседу и товарищу (покойному ныне И. Расинскому), я сказал себе: "Надо эту собаку понять". Кое - что я уже увидел сразу, а кое - что пришло потом. Я сразу увидел у собаки "убитое" настроение, потухший взгляд. Но взгляд этот зажигался при появлении крупных дворняг. Зная, что он перекусал в городе многих, я посоветовал Игорю его не брать. В доме хозяина был ребёнок - 3-е классник. "А собака ох с какой судьбой…" Судьба Тагира была решена в Севастополе, где он и родился, рос и дрессировался. Выставлялся, имел даже двух братьев Тиграна и Тибула. Но экстерьером был лучше братьев, фигура у него была истинно доберманья! Голова благороднейшая. И был у Тагира хозяин - лётчик, уж какой лётчик - не знаю. Но знаю, что любили они друг друга. Лётчик и Тагир. Такого я не видел у собаки, хотя в книгах читал. И вот лётчик этот погиб. В доме траур и собака с места не встаёт. Тагир был очень послушен. Но когда домработница на следующий день после похорон убирала в доме и сказала Тагиру встать, а он грустил и не встал! А она веником слегка под зад "попросила", тут с ней случилось примерно то, что на первой странице: медведь с женщиной… В общем, собаку из дома сразу убрали, и пошла она по рукам вместе с медалями и дипломами. Всех покорял великолепный холёный вид Тагира и его послушание. Тагир продолжал встречать самолёты хозяина, т. е. когда летел самолёт, он всё бросал и бежал за ним, пока он не скрывался с глаз. Тагир прыгал в 21-е "Волги", которые останавливались, и очень был озадачен, что это опять не хозяин. Он жил верой, а люди вокруг него были как бы лишние, как бы “домработницы”. Так Тагир попал к нам в команду. Моё мнение было непреклонным. Зная, сколько хозяев в городе он сменил, и зная причины, я уговаривал своего товарища Игоря не брать собаку себе. Но, увы. Дармовые подношения, наличие дипломов и медалей сделали своё. Я как-то низом живота чувствовал, что добром это не кончится, устранился. И мой приятель нашёл "опытного" инструктора Игоря Ковалёва, который тогда, в конце 60-х, в армии служил, якобы с собаками. Их первое тестирование произошло в парке. Расинский (владелец кобеля) с другом, Игорь Ковалёв, инструктор в клубе ДОСААФ 69 года, и ещё один человек, якобы помощник. Описываю со слов хозяина. Взяв по обычаю 4 бутылки вина, они вчетвером сели на траву и приступили к трапезе. Тагир был привязан в метрах пяти от них и мирно лежал на траве. После очередного стакана инструктор Ковалёв принимает решение дать собаке кусок “Докторской” колбасы! Настоящей “Докторской”! Я бы не устоял! Понюхав брошенную колбасу, Тагир отвернулся и лег. Через время он принялся жевать траву. Инструктор сказал хозяину: "Дай команду "Фу"". Хозяин дал. Тагир прекратил щипать траву, но травинки на языке были, и он их прожевывал как бы! Инструктор даёт указание: "Полезь в рот к нему и выйми траву". Хозяин нагибается, и ласково говоря: "Тагирчик, фу" - лезет в рот. Реакция спокойная. В это время хорошо поддатый инструктор клуба ДОСААФ обходит собаку и хозяина сзади и бьет ногой по заду собаки. Реакция молниеносная: поводок с треском рвётся, хозяин отшвыривается ударом зубов в плечо, молниеносный бросок добермана - хватка за ногу (пятку) и возврат к ошеломлённому владельцу. Инструктор Ковалёв, хватаясь за прокушенную пятку, принимает фатальное решение: "Ломаем палки - бьём его, пока не подчинится!”. Остальные участники "тестирования" (тогда в 1969г. и слова-то такого не знали) палок ломать не захотели, а залегли. Хозяин пытался связать поводок…. И инициативу берет инструктор служебного собаководства Игорь Ковалёв. Он выламывает здоровую ветку и авторитетно говорит собаке: "Сейчас я тебя, падло, научу!" (Чему? - примечание автора). Удар не произошёл…. Ещё бросок добермана и вторая нога поражена в трёх местах. Противник лежит, из внутренней части бедра льётся кровь, собака оскалена, у неё полный рот крови и зубы цокают как при обнюхивании течной суки. Повторяю - это рассказ владельца. Я там не присутствовал. Но я всё увидел позднее - и этот оскал, и это цоканье зубами. Исход тестирования был таковым. Инструктора под руки повели в больницу, которая была рядом. Игорь Расинский с Тагиром, предварительно надев намордник, шёл сзади Это было первое познание собаки. Кстати, хозяин всё это быстро забыл. К семье собака относилась хорошо. Выставляя Тагира на выставки, Игорь пытается там пустить его на дресскостюм. Выглядело это нелепо, т. к. доберман подныривал под куртку костюма и искал тело. Следующий эпизод произошёл через пару месяцев. В 2 часа ночи меня разбудил звонок в дверь. Выглянув в глазок, я увидел запыхавшегося хозяина Тагира с перебинтованными в локтях руками. Первая мысль была, что он (работник УГРО) побывал в ножевой потасовке. Открыв дверь, я только услышал: "Бери костюм, там Тагир". Костюм я решил не брать, т. к. с Тагиром дружил и спросонья не оценил ситуацию. И вероятно был прав… Выйдя с Игорем из подъезда, я увидел гуляющего Тагира. На мой подзыв он повилял обрубком, но не подошёл. И пока мы шли, он весело бежал впереди, Игорь рассказал сложившуюся ситуацию. Накануне Тагира взяли кататься на катере. Остров, вода - собака веселилась. По дороге домой, все сидели в катере. И вдруг - самолёт. Его звук Тагир услышал раньше, чем его увидели. И собака рванулась прыгать в воду и плыть за самолётом. Рывок парфорсом, строгий крик "Фу" затормозил собаку. Но и вогнал её в глубокую “депрессию”. Всю дорогу Тагир был грустный, вечером тоже грустил. Когда хозяйка приняла ванну и легла читать книгу, Тагир подошёл и положил голову на одеяло. Нужно было собаку понять. Но хозяйка не была кинологом, не была психологом, она просто была уставшая женщина! Она оттолкнула собаку и может книгой, может ногтем, сделала больно. Реакция моментальная. Тагир впился в руку, женщина закричала, Игорь голый вылетел из ванной и схватил добермана за шею! Но это был тот доберман, тот, кто описан у Бориса Рябинина в рассказе "Бено". Драка была серьёзная, порваны были обе руки и грудь. Чем бы это кончилось - неизвестно, если бы хозяйка не схватила на столе бутылку от шампанского и с силой не ударила добермана по голове. Он, оглушенный, выбил дверь, которая была закрыта на цепочку. И рванул. Хозяин вызвал "скорую". Перевязали всех пострадавших, и он пошёл искать собаку. Тагир бегал возле школы, где мы обычно вечером гуляли с собаками. А напротив школы жил я. Вот мы шли и решали, что делать? А ведь хозяйка могла спокойно сказать "на место" и Тагир тут же ушёл бы. Дрессировка у него была поразительная. Послушание редкое. Игорь и говорит мне, подходя к своему дому: "Если не заведешь его в гараж и не закроешь, вызываю машину из райотдела, и пусть стреляют". Честно говоря, мандраж и мне передался. Как его брать? Не подходит он ко мне. Возле дома “скорая” стоит, увидели, что собака нас сопровождает, и окна заглушили. А соседи на лестнице лицезреют! А кровищи на ступенях…А 2 часа ночи на улице. Людям тема для разговоров будущей недели важна. Я тут не выдержал и гаркнул: "Зайдите по домам, граждане, здесь не Колизей, и не цирк, зайдите!" (Почти как Глеб Жеглов сказал). Стала публика расходиться…Игорь просил: “Возьми костюм (дресс. )”. А то я Тагира не знал. …В костюме он бы меня точно кончил, даже не прикасаясь к ткани костюма. Когда все зашли, начал я Тагиру ОКД читать: сидеть (жестом); лежать, и т. д. Когда понял - он включился в работу - беру у дверей веничек старый и кидаю апорт! Собака берёт и несёт. Подносит ко мне, а морда в крови, башка разбита. Скверный вид. Но я апорт беру и кидаю снова - работает пёс, как часы. Говорю Игорю: "Ключи давай от гаража, апорт туда бросаю, закрываю гараж". И 2 недели кормлю, выгуливаю Тагира, а хозяева на больничном лежат. Со мной контакт полный, дрессировку делает с радостью, ну я его этим и гружу. Т. к. понимаю: психоэмоции снимаются “физикой”. И вот как-то…. В школьном дворе, воскресный день - никого. Отпустил я его с поводка после нагрузки. Гуляет пёс, как пёс, и слышу я - самолёт! Ох, и резво я бежал калитку захлопывать школьную. Но Тагир быстрее, наперерез…. Короче, захлопываю калитку у самой его морды, даже, наверное, по морде ему попало! Эх, он развернулся…. Опять же опыт в работе был, подставил ему свой зад! И не просто зад, а нагнулся раком (простите за правду) и начал якобы что-то собирать на земле! Пришло же в голову решение…Я просто кусаный уже был другими, Игоря вспомнил всего зашитого и решение пришло само. Походил Тагир за мной, понюхал и простил. Сник, правда…Он всегда тухнул, когда самолёт догнать не мог! Многие говорили - любовь к хозяину у него! Да, любовь к хозяину - лётчику была безгранична, но в разной собаке - по разному. Тагир это был такой демон, пределов которого я и не узнал… Ещё 7 месяцев жил он у Игоря, а перед Новым годом трагедия произошла. У Игоря был сын - школьник. Пришёл он из школы, а Тагир полотенце сбросил. Олежек и говорит: "Как тебе не стыдно? Зачем полотенце взял?" И поднимает с пола полотенце - удар зубами и у мальчика предплечье разрезано как ножом. Но это была ещё не трагедия. Я просил: "Игорь, давай собаку отдадим, опасна она!" Нет, упрямство взяло своё. Собачники странные люди! А Игорь был собачником. Они быстро забывают о покусах и теряют чувство опасности. Более этого скажу, что в то время покусанный собакой был на уровне "Героя десанта". И вот как всё произошло. Лежал господин Расинский в отличном настроении, смотрел телевизор, Тагир возле дивана, тоже в хорошем духе. Тут сынок подходит, Тагирчик хороший, хороший…. Глаза у собаки отрешённо устремляются в одну точку, в сторону от ребёнка. Кожа на голове натягивается, рычания нет, бросок - и он вцепляется в голову ребёнка! Счастье Игоря и всех, что было большое одеяло; Игорь сгрёб собаку одеялом и буквально выбросил в другую комнату! Скальп у ребёнка был спущен на левое ухо, вторая рана - на щеке. Месяц больницы… В 2003 году встретил Олежека, 33 года прошло… Игоря давно нет. А у Олега шрам на щеке и голове сильно заметен. Просил фото Тагира найти, не нашёл. А жаль, это была личность. Просто обращаться с ним надо уметь, как с лопастной бритвой. Отдали на питомник Тагира. … Но до этого он ещё не раз показал, какая сила у добермана. Ну а в питомнике мясокомбината было сытно, но холодно. Зима была. А весной прививки собакам делали. Было в 70-м году на питомнике мясокомбината 300 собак. Службу несли хорошо. Тагир - патрулировал. Ну а когда прививки стали делать повар Гриша, человек весом 150 кг, который Тагира любил, сказал ветврачу: "Цьому не треба намордник, я його за писок подержу". Ну и "подержав"… Распустил он Гришу на "гуляш". После этого Тагира застрелили… Конец, в принципе, был предрешён, но он стоит у меня в памяти как супербоец. Такой тактики боя и скорости я не видел у собак. Видел у крыс, волков и лисиц. Рывок - сильное ранение в мягкую ткань и отход. Отход на 2 шага - полный рот крови и жесткое цокотение зубами, как от мочи пустующей суки. Если угрозы нет - постепенно стихает. Если кто-то шевелится - новый выпад. Никакого сбоя дыхания, психозности. Универсальный солдат. Просто второго хозяина он не нашёл, а первый погиб. Вот простой случай с доберманом. Мы уже забыли о них как о служебной собаке, а зря. Как-то в 68-м году поступил я в художественное училище, и практика у нас была в старом цирке. Красили мы там щиты. А в это время репетиция шла, ну и когда до хищников дошло, нас выгнали из зала, но мы пробрались и сверху всё же смотрели. Репетировали Вальтер и Марица Запашные - универсальные и, наверно, лучшие тогда дрессировщики. Вообще, репетиция - это тема! Матюков мы с другом наслушались, жизни цирковой насмотрелись. Но вот что привлекало меня - собаки. За сеткой арены был слышен лай крупных собак, но мы их не видели. В одном эпизоде репетиции тигрица Багира вышла из-под контроля, и Вальтер с Марицей, спина к спине, пробивали атаку Багиры; в это время запасная дверь открывается, из-за кулис вылетает огромный дог, таща на поводке незадачливого ассистента. Что там было! Вода из брандспойтов, лай, выстрелы; палкой получил и пёс, и ассистент. Но заварухи не было. Если бы все звери, а их было шесть, сцепились - трагедии не миновать. Несколько лет позднее я слушал по телевизору интервью Вальтера Запашного, в котором он сказал, сколько ран нанесла ему тигрица Багира за всю совместную работу. Я и начал тему с профессионального фото - трагедии, т. к. книга Георга Вайса глубоко профессиональная. И печатать такие фото нужно для предупреждения людей об осторожности с животными. И так же о выборе правильной породы собаки, о выборе правильного инструктора. Обучить нового человека весьма сложно, а ведь беря собаку серьёзной породы и не умея управлять ею это же - сумасшествие. Ну как можно сесть за руль, не умея ездить? Просто автомобиль - это ежедневный стресс. Машина воспитывает. А собака живёт, ласкается с Вами, Вашими детьми, и вдруг через год полтора Вы говорите: "Пёс дурак! Он на меня зарычал". А дети в 15-16 лет не пробуют рычать на Вас, не получив воспитания?Следоательно: "Дурак хозяин, который взял не ту породу, сам не готов и не отнёсся с серьёзностью к подбору инструктора”. Инструктора - это разговор особый. Одни забивают собак, потому что боятся их изначально, и им нужна скорость в учении, т. к. заказы превышают их физические возможности. Другие - нудно изучают собаку, т. к. профессионализма мало, а протянуть время и вытянуть из владельца больше денег - это тоже метод. Но есть и нормальные спецы, которые делают собаку на совесть. К сожалению, их очень мало. Я не хочу видеть застреленных собак, я не хочу видеть искусанных людей, я не хочу читать эти ужасы в газетах. Я не хочу непотому, что я сердцем слабый, а просто человек сделан Богом по подобию своему, и должен относиться к животным, как к братьям меньшим. Я профессионал, я имел много серьёзных собак и людям делал собак надёжных. Я хочу, чтобы мир восторгался нашими собаками и их дрессировщиками, как восторгаются верховой выездке лошадей, рысаками и их жокеями, известными иногда на весь мир. Я просто хочу больше видеть профи и меньше фальши. Вырастить собаку всё равно, что вырастить дерево. Плоды всегда достаются Человеку. Будь мудр, Человек. Вадим Кацнельсон Эксперт FCI (Украина) expert53@mail.ru Взято отсюда: http://security-dog.org/koordinator/index.html
полная версия страницы